Rocha podre e pedra dura

Incógnita

2012-01-16T22:10:00.008Z

A NOVA INCÓGNITA

O Fernando Pereira tirou esta foto do topo da falésia dos Pinheirinhos.

No passado dia 7, a Daniela e eu terminámos um projecto na falésia dos Pinheirinhos na Arrábida.

Esta nova via foi previamente equipada desde o cimo e foram colocados alguns pernes intermédios e equipadas as reuniões.

Suspenso numa corda e agarrado a um par de jumares, ensaiei este e aquele passo desde o qual apontava o local ideal para colocar a plaquete. O itinerário parecia-me bom e: “Apesar de por ali parecer mais fácil, estes movimentos por aqui são possíveis!”

Já o devia saber. Desde o topo, tudo parece sempre mais fácil. Os expansivos colocados protegiam uma suposta sequência de movimentos que se revelou algo deslocada da sequência tomada, ao escalar aquilo desde baixo. No dia da escalada, a linha de maior fraqueza, a mais lógica apresentada pela própria rocha, ganhou aos pontos ao percurso imaginado desde a perspectiva anterior, aquando do equipamento. Em ultima analise, é a Natureza que dita as regras.

A Daniela no primeiro lance da "A incógnita" (terceiro lance do dia).

De todos modos, esta jamais será uma via de escalada desportiva. Trata-se de uma via semi-equipada e de aventura, bem ao jeito habitual dos Pinheirinhos.

“A incógnita” inicia nos primeiros dois lances em travessia da “Viagem sem rumo”, como algumas outras vias do sector, ás quais o mar não fornece outra alternativa. Depois são mais cinco largos, onde impera a placa mais ou menos exigente, com algumas curtas fissuras à mistura. O lance mais difícil é o quarto e, muito embora as vistas desde a reunião sugiram um lance desportivo, é bastante aconselhável levar alguns friends pequenos, de forma a possuir um truque na manga caso os níveis de tremeliques ameacem a performance da escalada.

Dois momentos no intenso sexto largo da "A incógnita".

“A Incógnita”, trata-se de uma proposta que surge, desde já, como mais uma alternativa para escalar toda a extensão em altura, desta bela falésia.

O único senão talvez esteja materializado no sexto lance, devido à falha de alinhamento das protecções fixas, o que motiva algum grau de exposição, passível de ser protegido com material volante. De todos modos, penso voltar para rectificar este largo.

Dias depois, voltámos com o Fernando Pereira para escalar uma combinação entre a nova “A incógnita” e a “Flor ao vento”.

O Fernando Pereira no primeiro lance da "A incógnita", o terceiro depois da travessia da "Viagem sem rumo".

No mesmo lance.

Dois momentos na combinação "A incógnita"/"Flor ao vento".

Duas fotos do Fernando Pereira na "Flor ao vento".

A caminho e a ultrapassar o crux do ultimo lance da "A incógnita".

Foi um dia bem passado com as vistas omnipresentes sobre o oceano e sempre acompanhados por fauna de toda a espécie, desde um pequeno falcão, gaivotas, corvos marinhos, os cardumes de grandes peixes, bem como, pescadores em pequenos barcos, malta com caiaques e um grupo numeroso de mergulhadores.

Os caiaques e os mergulhadores.

A sair da "A incógnita", no topo dos Pinheirinhos.

O Fernando captou esta da chegada ao final da "A incógnita".

Enfim, garantidos estiveram a animação externa e a satisfação de mais um dia de trepada nas grandes paredes locais.

Paulo Roxo

Os topos

Boas Festas!

2011-12-22T10:34:00.000Z

Chorro - acto III

2011-12-14T15:56:00.019Z

E SE OS ABUTRES TIVESSEM UM REINO?

Quarta pela manhã, já eu contava os minutos que faltavam para mais uma vez iniciar a viagem rumo a Espanha, aquele belo país onde se viaja a preços bem mais convidativos que o nosso.

Bem perto da fronteira, já íamos eu e o Paulo em amena cavaqueira, quando uma brigada de trânsito nos manda parar:

“Boa tarde. Os documentos do condutor e do veiculo por favor”...”Não poupe nos pneus de trás!”

Com 63.000km rodados retorqui “Segundo o meu mecânico ainda fazem mais 10.000km!”. Ok, fiquei a saber que cada pneu poderá valer agora para os cofres da GNR a módica quantia de 50 euros! Poderá... mas desta safamo-nos.

“Obrigado pela dica Sr. Guarda!”...e assim seguimos viagem entre comentários breves “Epá Paulo, desde os meus 18 aninhos, devo ter sido mandada parar para aí...2 vezes!”.

Dois minutos depois, mesmo na fronteira, uns quantos matulões com ar de poucos amigos e colete a dizer “Guardia Civil” fazem-nos encostar novamente. Desta não houve troca de sorrisos e comentários em jeito de graçola. “Abre el maletero por favor...Que tienes aí?...vais de vacaciones?”. As respostas do Paulo foram curtas “No. Cuatro dias a escalar al Sur de España".

E assim começou mais uma aventura.

Desde a primeira vez que escalei em El Chorro, sempre imaginei escalar uma nova linha na parede grande, na parede do “Poema Roca”. A dimensão da parede, as cores, as covas imponentes, os abutres sempre a planar lá em cima, tudo me cativava naquela parede....ok, quase tudo...a noção de que poderia ter de atravessar troços pejados de cactos gigantes era a única coisa que não me entusiasmava!

O sector "Frontales medias", com a sua cova característica conhecida como "Poema roca" e agora com duas vias Lusas.

Claro que quando o Paulo e o Bruno abriram a via “Desnorte Total” há algumas semanas atrás, as minhas unhas ficaram roidinhas de inveja (leia-se, uma inveja saudável!)!

Para acabar com essa inveja, o Paulo propôs-me um regresso àquele muro, para percorrermos desta vez os dois, um novo alinhamento.

Enquanto degustávamos umas tapas em Antequera na quarta à noite, planeávamos os horários para os dias seguintes. Para os cerca de 300m de linha que tínhamos estudado, pensámos que 3 dias seriam o ideal. No entanto, o terceiro dia seria um Sábado. Essa perspectiva não nos agradava, porque imaginávamos que poderiam haver muitos mais escaladores na base da parede e qualquer calhau que caísse lá de cima...UI UI!

Por entre goles de cerveja aclimatámos à ideia de que iríamos tentar abrir a via em 2 dias, o que implicaria acordar cedo...muito cedo especialmente no segundo dia.

Quando os pássaros começaram com o seu chinfrim habitual ao nascer do sol, abandonámos o quentinho da tenda e cerca das 9:30 estávamos na base da parede com tudo preparado para começar a escalar.

O dedo aponta o pilar inicial... vamos a isso!

Já imaginávamos que o primeiro largo seria trabalhoso, pelo pequeno tecto que teria de ultrapassar, ainda assim, algumas fendinhas escondidas permitiram poupar algumas plaquetes...ficaram 2!

O primeiro furinho do artifo inicial. Dará certamente para forçar em livre e nem deve ser demasiado dificil. Mas a abrir...

Idem.

A daniela a chegar á primeira reunião.

O segundo largo, apesar de fácil, não foi dos que mais me agradou. Pois é, fiquei a conhecer a dor infligida pelos famosos cactos gigantes, que resolveram antes de nós, instalar-se na cova onde montámos a reunião!

Inicio do segundo lance. A caminho dos catos!

No nicho dos catos. Mas uma reunião ultra-cómoda.

Desde aqui, um bonito pilar iniciava-se mesmo ao lado de uma torre de rocha absolutamente partida! Objectivo? Passar pela torre sem a desmoronar! Objectivo cumprido! Como recompensa fomos brindados com um alinhamento de rocha de aspecto duvidoso...só mesmo aspecto! A sequência de movimentos a agarrar à mão cheia blocos que pareciam querer destacar-se, traziam recordações das escaladas em Riglos.

Dois momentos do inicio do terceiro lance depois de passar a pequena torre precária que se aprecia na foto de baixo.

O largo "Riglos". "Primeiro estranha-se, depois entranha-se". A rocha é muito melhor do que aparenta.

Três já estavam, pouco faltava para esgotar o dia, já que só tínhamos duas cordas para fixar.

O quarto largo deixou-nos um pouco mais acima do que tínhamos inicialmente imaginado, o que foi bastante positivo, tendo em conta que para o dia seguinte teríamos de ultrapassar ainda assim, mais de metade da parede.

Dois passitos de artificial iniciam o quarto lance.

E depois, chaminé de oposição desfrutona!

"Manda a máquina!"

A Daniela a chegar á quarta reunião para terminar o dia... com o rapel até ao solo.

Tocamos o chão no lusco fusco, já o sol tinha abandonado o horizonte e chegámos ao carro na precisa hora em que se acendem os frontais...UF! Tarefa cumprida mesmo no “timing” certo!

Residia a questão, será que conseguiríamos terminar a via no dia seguinte?

É que...não tínhamos mais corda para fixar!!

O plano era simples, deitar cedo e levantar muuuuiiiiito cedo, para começar a jumarear ao nascer do dia (sim, ao nascer do dia, e não ao nascer do sol!)

Pelas 5:30 da manhã toca o despertador e a ultima coisa que apetece é abandonar o calor da tenda, mas conseguimos faze-lo com somente 10 minutos de atraso!

Pelas 7:30, já os jumares faziam a sua função e claro, o frio foi combatido de imediato pela dose de exercício matinal.

Exercício matinal. Subir quatro lances de cordas fixas.

Algures pelas 9:30, já estávamos pendurados na quarta reunião, com tudo organizado para começar a escalar...e eu com alguns picos nas mãos!

"Vamos recomeçar. Só falta colocar os pés de gato nos... nariz?!"

Auto retrato e o ânimo em alta.

No primeiro largo do dia, tivemos direito a atirar uns calhaus pelo ar sem qualquer preocupação, já que àquela hora ainda não havia nenhum escalador lá por baixo.

No lance numero 5.

Com mais um largo, ficámos ao nível do voo dos abutres, que desde cedo pairavam à nossa volta, certamente pouco felizes por terem companhia. Digo isto, pela reacção de um deles, que perto de poisar a poucos metros de nós, já com o trem de aterragem quase a tocar na rocha, resolveu dar meia volta e dirigir-se para outro poiso quando os seus olhos negros se cruzaram com os nossos esbugalhados. Pela reacção, creio que fomos classificados como intrusos, os verdadeiros indesejáveis!

Os abutres sempre presentes e vigilantes.

Dois largos depois já víamos as costas dos abutres, pelo que a preocupação de largar pedras aumentou: não só poderíamos atingir quem andasse na base, como podíamos com muuuuuuiiiitaaaa pontaria apedrejar um abutre! A dar segurança. Sentia-me observada. Na crista de rocha à minha esquerda lá estavam eles de olhar atendo a observar-nos. Eu, pensava neles, e eles...pensariam em mim?

Poiso dos abutres: "Que pensarão?"

Dois momentos no quinto lance.

Somos dois pontinhos no quinto lance da parede. A foto é do Zé Patatelo que também estava em El Chorro a escalar e que simpaticamente nos enviou.

Cerca da 1:30 chegamos ao penúltimo largo. Obviamente, quando vimos as horas os sorrisos estamparam-se nas nossas caras, também elas já magnesiadas. Íamos ter tempo de sair por cima, como impele o sentido de alpinista! Íamos evitar os 6 rappeis carregados de quinquilharia, íamos evitar apedrejar qualquer elemento orgânico. YES! Íamos sair por cima!

A iniciar o sexto lance, o maior, com cerca de 60 metros (!)

Na secção fácil do sexto lance. Atenção ás pedras!

Mas o mais espectacular do momento não se prendia apenas com este factor, mesmo por cima das nossas cabeças, desenhava-se uma fantástica fissura que cortava a placa de calcário compacto numa diagonal para a esquerda. Uma daquelas fissuras impossíveis de não escalar, de não gostar, de não desfrutar. UÁU!

Lançado á fissura "UAU!" Absolutamente obrigatoria.

“BEEEEMMMMM, encontrar uma fissura destas sem estar aberta é um luxo! Foinix! Para penúltimo largo é um ex-libris! O melhor largo da via! UÁU!”. As palavras do Paulo reflectiam exactamente o que era aquela fissura... UÁU!

Desfrute!

Saída vertical em rocha compacta.

Foi com soltura que o largo foi resolvido, a dita fissura tinha os locais certos para proteger, a abertura certa para colocar as mãos, o desenho certo para se desfrutar. Nem muito difícil, nem muito fácil, simplesmente A FISSURA!

Bem visivel desde o solo. O oitavo lance da via.

Três momentos da Daniela na fissura fabulosa.

Depois deste prazenteiro largo, e de mais um comprimento de corda – desta vez uma trepada fácil – exactamente às 15:51, chegamos à aresta, ao fim desta bonita parede de calcário. Pela primeira vez víamos a paisagem para os dois lados daquela elevação.

De sorrisos estampados nos lábios, os comentários não eram eloquentes nem fartos, pouco mais conseguíamos dizer do que “Espectacular! Muita bom! Granda via!”...”Bem, muita bom! E o calcário? Ganda qualidade!”...

Missão cumprida!

Tínhamos entretanto uma hora e quinze minutos para descer até ao carro antes que a escuridão caisse dos céus mas, sem conhecer o caminho! O Paulo tinha a ideia de que, de alguma forma deveríamos ir ter às “Escaleras Árabes” e descer por aí. De facto tinha razão. Munidos do factor sorte, rápida e facilmente fomos dar ao trilho das “Escaleras Árabes”, sendo saudados pelo caminho por um batalhão de cabras que por ali passeava.

Parte do batalhão de cabras.

Pelas 17:00, ainda com a luz do dia chegávamos ao carro, cansados...mas estupidamente felizes! Tínhamos aberto a nossa melhor linha de calcário, até hoje!

Onde termina a aventura?

Num acolhedor restaurante a “tapear” festejando com “una bella botella de tinto!!!”

Daniela Teixeira

Os topos:

Chorro

2011-12-12T11:37:00.003Z

EL CHORRO, acto III.

El Chorro remake

2011-11-24T14:01:00.014Z

Norte ou sul?

Via aberta ou ainda não?
Esquerda ou direita?
Arriscar ou equipar?
Tudo questões que se tornaram num...

DESNORTE TOTAL

“Teneis una como esta?” Pergunta o jovem rasta, num sotaque que denuncia a sua nacionalidade não hispânica.

Na mão exibe uma chave de rodas, daquelas para trocar um pneu furado do carro.

Na berma do estradão de terra e pedras que serpenteia pelo meio da floresta e que serve para aceder aos sectores de escalada, encontramos uma Volkswagen traffic atravessada no caminho e com um pneu totalmente em baixo.

“Es que esto esta roto!” Observamos a chave de rodas, partida e inútil.

“Vamos a ver.” Diz-lhe o Bruno, abrindo o porta bagagens da sua carrinha, deixando à vista um espaço amplo de bancos recostados e diverso material, entre mochilas, sacos de dormir, colchonetas, caixa de comida, mesas e cadeiras de campismo, etc.

Equipamento profissional para... acampar.

Estamos em El Chorro, mesmo a meio de mais um sonho de escalada, vivendo o processo de abertura de um novo itinerário, no epicentro de novas emoções e aventuras.

A chave de rodas emprestada afinal não funciona e o rapaz devolve-nos a ferramenta.

“Tu crees que aqui se puede dormir?” Com aparente despreocupação o jovem aponta para um pequeno prado, situado mesmo ao lado do estradão. Respondemos que em principio não deverá haver problema, desde que desmonte o aparato pela manhã.

Nós próprios, encontrámos o “spot” perfeito, mesmo no meio do bosque, onde passámos as noites.

No bosque, o local perfeito para dormir.

Nas duas manhãs seguintes, pouco depois do nascer do sol, ao nos dirigirmos para o nosso projecto, lá encontrámos o jovem rasta enfiado no saco-cama, deitado tranquilamente. Ao seu lado, dormiam também alguns amigos mais. Junto ao prado, ainda atravessada no caminho, aí estava a Volkswagen, com o pneu em baixo, à espera de uma simples chave de rodas, sem pressas para sair dali.

A aproximação ao mega-projecto.

Mais tarde, durante um passeio encontrámos de novo o grupo de rastas. O jovem reconheceu-nos e disse com ar divertido: “Dos dias de trabajo para arreglar la rueda!”

Naquele momento pensei que um simples pneu furado seria o suficiente para despoletar uma situação de stress para a maioria das pessoas, por alterar rotinas estabelecidas. Observando aquela malta tranquila, o Bruno e eu comentávamos que a vida não tem de ser necessariamente tão difícil.

A simplicidade é exactamente uma das razões que nos leva a lugares como este. “Uma das coisas que mais gosto na escalada é o facto de me abstrair de tudo.” Confessou o Bruno, num dos jantares à luz do frontal, na sua mesa de campismo.

Bruno, um cozinheiro e peras!

O nível de concentração durante o acto de escalar, a busca constante do equilíbrio para evitar a inexorável atracção da gravidade, o próprio direccionar da mente no sentido de enfrentar situações de risco ou perigo. São coisas que despertam os instintos mais recônditos, que nos reduzem ao estado mais simples, se quisermos mais puro e que, no fundo, nos limpam a alma (nem que seja por breves momentos) de entraves, frustrações e preocupações.

Flora e mineral de El Chorro.

Tinham passado apenas duas semanas desde que a Daniela e eu estivéramos em El Chorro a escalar uma nova via no sector “Escaleras suizas”.

O plano furado de tentar uma via no Douro levara-nos para sul.

Desta vez, com o Bruno Gaspar, repetia-se o processo.

De malas e bagagens (e muito friends!) apontados para o Douro Internacional consultamos de novo a internet, na esperança vã de que as previsões de chuva para o norte se alterassem da noite para o dia.

Os primeiros passos fáceis e fluidos em calcário de razoável qualidade inserem-nos definitivamente na escalada.

“Merda! Está aqui um piton antigo!” Logo na primeira parte da via a que nos propomos encontramos um sinal que prova a presença de antecessores. Pensando que podia ter sido apenas uma tentativa anterior, decido continuar.

"Então vamos lá!"

No final de um pilar sem historia mas de linha muito lógica, avisto outro sinal de passagem: uma cordeleta queimada pelo sol, a abraçar uma ponte de rocha.

Fixamos uma das cordas estáticas para retornar no dia seguinte, não sem antes reflectirmos sobre as possibilidades.

Dois momentos do Bruno no segundo lance (para nós o primeiro, uma vez que escalámos de seguida os primeiros 70 metros de via).

“A via mais lógica e óbvia é aquele pilar extra-prumado.” O Bruno aponta para a esquerda das nossas cabeças. Aceno em concordância.

“A existir uma via aberta, irá concerteza por ali!”

Olho para a direita e avisto uma espécie de diedro/chaminé igualmente óbvio.

Um rápido reconhecimento indica que a segunda hipótese implica equipar um curto muro com expansivos antes do diedro avistado.

“Estou indeciso!” Digo.

Pessoalmente não tenho muito interesse em repetir uma via estabelecida.

“Por mim, tentaria seguir a linha lógica. Se encontrarmos sinais de passagem descemos e tentamos outra coisa. Senão...”

Acabo por concordar com a sugestão do Bruno. No dia seguinte se veria.

Com ar de tó-tó a pensar no dia seguinte...

O dia seguinte viu-me suspenso num entalador precário sem saber muito bem se aquilo iria aguentar ou não.

“Bruno, atenção!” A chamada de atenção destinava-se no fundo, a mim próprio. Concentrei-me e ergui-me nos estribos com delicadeza até dar de caras com a pequena fissura onde tinha entalado o bicoin meio ás cegas. Este estava a ponto de saltar. Felizmente, mesmo por detrás daquela peça precária ali estava uma boa fissura prontinha a receber um novo entalador “à bomba”.

O pilar extra-prumado. O lance de artifo da via. Um bom objectivo para realizar em livre um dia.

Tentava conquistar o estético pilar extra-prumado que faria a ligação mais lógica com o muro superior. Cerca de uma hora e meia depois, lá atingi o nicho reservado para a reunião. Nem sinais de uma passagem anterior. Abaixo dos meus pés ficava o tecto soberbo onde abandonei um piton e uma plaquete.

Passado o local do pequeno entalador do medo.

Bruno a chegar à reunião do terceiro lance, após o grande extra-prumo.

O Bruno encarregou-se do lance seguinte constituído por uma fissura vertical e um novo esporão bonito.

A iniciar o quarto lance da via.

Alguns escaladores passavam no solo, mesmo por baixo da nossa posição. A possibilidade de soltar alguma pedra deixava-nos apreensivos.

O sector “Poema roca”, localizado numa das principais paredes de El Chorro, constitui também o muro mais alto da zona, com quase 300 metros de rocha vertical e extra-prumada. Este é também um dos sectores mais concorridos devido ao elevado numero de vias desportivas, a maioria com apenas um lance de escalada.

Sector "Poema roca". Espectacular e com historias para contar.

Os muros superiores ainda apresentam várias possibilidades para itinerários longos. No entanto, os candidatos à inauguração desses itinerários deverão ter bem presente que a atenção a rocha solta deverá ser uma constante.

Muros superiores.

Felizmente, o largo mais precário da nossa via tinha sido ultrapassado: o quinto lance que, apesar de não representar nada de muito escabroso, continha alguns blocos ameaçadores. “Numa situação de escalada sobre o mar, lá para os nossos lados, estes blocos já estavam a voar!” Comentei, ao mesmo tempo que tentava colocar os pés noutras presas mais saudáveis.

“Não mandes nada. Cuidado que agora anda gente lá embaixo!” A voz do Bruno denotava preocupação.

Mesmo a propósito, o lance reservou-nos um momento de emoção, quando ao içar o petate, soltei um bloco do tamanho de um micro-ondas que voou sob o olhar impotente do Bruno. “PIEDRAAA!” Gritámos em uníssono. A pedra estatelou-se no solo e rebolou alguns metros até se deter no meio de algumas arvores. Nem sinal de mazelas, queixumes ou vozes iradas de punho erguido com promessas de violência. O local retomou a calma habitual.

Fixámos a segunda corda estática e também a corda dinâmica. Rapelámos até à base da parede. Tentaríamos terminar a via no dia seguinte.

Bruno a rapelar o terceiro lance pela corda fixa. Na foto pode-se apreciar a inclinação do tecto.

A primeira parte da manhã seguinte foi passada a jumarear as cordas instaladas na parede. Um atrás do outro, vagarosamente, lá fomos ganhando o terreno vertiginoso conquistado nos dias anteriores até completarmos os 175 metros que nos separavam do solo.

A jumarear o tecto com muito ar debaixo dos pés.

Os planos originais para o Douro Internacional incluíam a realização da ascensão em técnica de Bigwall onde iríamos utilizar a hamaca que nos permitiria “viver” na parede durante a abertura da via.

Quando o mau tempo nos empurrou para o El Chorro, mudámos de estratégia. O facto de passarem pessoas com uma certa regularidade junto à base das paredes condicionou imediatamente o método de escalada. “Viver” na parede implicaria muito mais manobras e um incremento no peso a içar, o que aumentaria de forma substancial o risco de deslocar pedras.

Por outro lado, devido ás características da própria via, seria muito difícil concluir a escalada num único dia. Assim, a solução de compromisso foi fixar cordas suficientes para permitir um “ataque” final mais descontraído, sem pressões ao pôr do sol nem épicos nocturnos em território desconhecido.

E mais uma "jumareadela" tediosa antes de retomar a escalada "à séria"!

À esquerda da quinta reunião erguia-se uma enorme placa de calcário cinzento com um aspecto muito sugestivo.

O Bruno resolveu aquele que se transformou no lance mais estético e também o de maiores dimensões de toda a via: uma placa com uns 45 metros, excepcional, de boa rocha e aderência, com um “crux” no final constituído por alguns passos de bloco com os pés em presas indecentes (ou inexistentes?).

De novo em acção! Bruno a iniciar o lance mais espectacular da via.

"Párriba!"

“Atenção aí!” Com as energias a drenarem-se via antebraços o Bruno tentava proteger convenientemente os últimos movimentos. Finalmente, após um curto descanso num friend suspeito, conseguiu resolver o problema e alcançar uma plataforma exígua para montar a reunião.

A meio do sexto lance.

Bruno a aproximar-se do crux do largo. Os braços pedem descanso.

Escalei o lance com desfrute, admirando a estética do itinerário onde não foi necessário abandonar qualquer piton, cordeleta ou plaquete. O “crux” travou o ritmo e rapidamente fiquei sem saber onde colocar os pés. Sem mais nem menos, abaixo dos joelhos, pendiam agora dois apêndices inúteis que tentavam em vão recolocar-se na rocha. Incapaz de realizar o passo com algum brio, engoli o orgulho e toca de subir a coisa ao bom estilo de escalada livre... de preconceitos (!).

A sexta reunião.

“Roxo, por aí NÃO!” Fui proibido terminantemente de tentar sequer uma travessia para a esquerda da reunião, através de um edifício de grandes lastras que se mantinham em consola. Uma rápida inspecção concluiu que as lastras estavam de facto apoiadas em... nada! Com efeito, tinham sido as fissuras produzidas por essas mesmas lastras o que nos atraiu desde a reunião anterior. As fissuras convidativas prometiam uma saída rápida e lógica. Para o Bruno, o convite transformou-se em horror quando verificou o estado precário da estrutura. Nem se atreveu a tocar naquilo, quanto mais colocar ali alguma peça de material.

A alternativa mais viável parecia ser um muro compacto que se erguia directamente da reunião. A sua escalada implicava o uso da máquina para colocar alguns expansivos.

A preparar-me para colocar uma plaquete.

"Ok! Agora posso continuar!"

Optámos desde o inicio por utilizar a máquina porque imaginámos a possibilidade de encontrar lances mais compactos e sem fissuras. O uso moderado dessa “batota” permitiria ultrapassar as secções mais lisas com mais celeridade.

Tardei mais tempo que o desejado a resolver os passos em escalada artificial, onde abandonei três plaquetes e dois pitons. Para cima restavam uns vinte metros de escalada mais fácil e com estrutura.

Rocha mais compacta onde utilizei os estribos. Á esquerda avistam-se as fissuras convidativas mas, as lastras que as formam encontram-se apoiadas em... ar!

"Ei! O pé aí! Tira o pé!"

Assegurei o Bruno que rapidamente traduziu os passos mecânicos de artificial em movimentos mais elegantes de escalada livre.

A partir daquele ponto a parede perdia inclinação de forma evidente. Restavam uns 50 metros de trepada fácil por entre alguns blocos de aspecto instável até alcançarmos a aresta. O meu “chip” alpinista impelia-me a continuar. De alguma forma, à semelhança com o que se passa nas montanhas, parecia que esta aventura não estaria completa sem um pequeno cimo. Mas, as cordas fixas mais abaixo obrigavam-nos a descer para as desmontar. Rapelar desde o topo da falésia suponha uma probabilidade demasiado alta de deslocar pedras. Pesando prós e contras decidimos terminar a nossa via no final das dificuldades, ou seja, exactamente no ponto onde nos encontrávamos.

Restava equipar as reuniões para descer. "A ver se temos bateria!"

Fim... da via... falta a descida.

O ultimo rapel reservou-nos uma surpresa, digamos... espinhosa!

A linha de descida desde o grande tecto correspondente ao terceiro lance depositou-nos mesmo por cima de um imenso jardim de... cactos!

“E agora?”

“Agora, vamos sofrer um bocadinho!”

A perspectiva de rapelar directamente para o interior de um campo de cactos era tão “sui géneris”, tão original, que a única coisa que nos veio à cabeça foi rirmos da nossa própria situação.

!!!

Á medida que descia hesitante em direcção aos cactos, imagens de banda desenhada e cartoons enchiam-me o cérebro, nomeadamente aquelas em que o personagem mais desgraçado saía de uma situação semelhante, aos gritos, a correr desalvorado, com as nalgas pejadas de espinhos.

!!!!!!

Imaginava também a reacção das pessoas no solo, que naquele momento poderiam estar a observar: um campo enorme de cactos, folhas carnudas e espinhosas a voar 40 metros e a aterrarem com um som seco. De repente, do meio dos picos, um louco agarrado a uma corda, com um olhar esbugalhado pela dor...

Na segurança confortável do chão demos finalmente o abraço de celebração pela aventura terminada.

Agarrados a nós ainda estavam todas as cordas, mochilas e demais quinquilharia que fomos desmontando pelo caminho, qual “carro-vassoura” sobrecarregado.

"Carro-vassoura!"

Uma das testemunhas do ultimo rapel aparatoso aproximou-se. Um tipo alto e andrajoso, com uma pinta germânica, cuja cara transmitia o ar de quem acabava de confirmar a existência de seres extra-terrestres. Impunha-se a questão fundamental, talvez aquela que mais o inquietava:

“Why so many ropes?!”

Paulo Roxo

Topos da via:

A.A.J.

2011-11-16T22:08:00.008Z

AMERICAN ALPINE JOURNAL

Enquanto a historia (e fotos) da ultima escalada em El Chorro se encontra em fase de criação aqui fica entretanto a partilha da ultima edição do The American Alpine Journal, onde são reportadas bastantes aberturas e novas ascensões ao nível mundial.
Nesta edição de 2010, que nos foi enviada nos ultimos dias, a nossa expedição na India mereceu a referência em algumas páginas.

El!

2011-11-14T11:42:00.003Z

DOURO INTER... Opss!!

Uma aventura em agenda...
A cordada formada entre o Bruno Gaspar e eu (Paulo)...
Mente e equipamento apontados directamente para o Douro Internacional...
Os dias da acção aproximam-se...
A bussola aponta o norte...
Os motores aquecem...
O clima está de feição... não existe sinal de chuva...

para sul!

El Chorro. 255 metros de exploração!

"Why so many ropes?!" Interpelados no final da aventura por um "Rasta" alemão em El Chorro.

Aqui e a seguir...

El Chorro. Via nova.

2011-11-08T14:28:00.021Z

ANDANÇAS VERTICAIS POR ANDALUZIA

Sombras com cordas.

“E aquela parede, têm alguma via?”

Olhei para cima, observando o pilar de calcário que se erguia por entre as placas e pequenas torres vizinhas.

“Bem, deve haver algo. Aquilo é tão evidente...”

Na minha resposta à questão da Daniela, sobressaía a dúvida.

“Já viste aquelas fissuras? Será que vai por ali qualquer coisa?” Continuou a Daniela.

As questões formuladas levaram a um novo interesse. Íamos a caminho de um sector atractivo mas, mais longínquo e, assim de repente, eis que surgia uma nova ideia.

O El Chorro é um velho conhecido e as minhas antigas visitas estiveram sempre centradas na escalada desportiva.

El Chorro natural.

Há vários anos atrás, quando o El Chorro era uma escola “da moda”, era costume realizar algumas peregrinações desde Portugal. A época favorita era, sem duvida, o final do ano. Nesta data festiva organizavam-se verdadeiras farras alcoólicas, com bastante erva e haxixe à mistura, num refugio apinhado de gadelhudos e gadelhudas desgrenhados. Normalmente, a meio da noite e, já bastante intoxicados pela nuvem de fumaça, causávamos sensação quando retirávamos do bolso uma ameaçadora navalha afiada... para a espetar num grande pão alentejano. Os variados dialectos confundiam-se mas, isso pouco importava porque a ordem do dia era a diversão pura em comunidade estreita com os “nuestros hermanos”.

Um dos sectores principais e decerto o mais mítico: Frontales medias e Poema Roca.

No dia seguinte à “fiesta brava”, lá nos íamos arrastando como podíamos pelas paredes, “chapando” plaquetes e enchendo a cabeça, já de si a transbordar, com o som agudo dos mosquetões a fechar.

O equipamento era organizado em dez minutos e isso incutiu no meu cérebro uma imagem precisa acerca do El Chorro. Para mim esta era uma escola de escalada desportiva. Uma mega-escola, apesar de tudo. Não desfazendo das suas vias desportivas, algumas excelentes e de qualidade inquestionável, algo escapava à minha percepção.

Paredes e mais paredes.

Com o passar dos anos sem retornar, esqueci-me basicamente que o El Chorro têm um bom leque de paredes grandes. Algumas relegadas para a ignorância. Até que um dia, o mau tempo geral na península empurrou-nos, à Daniela e a mim, para sul.

Vista geral de algumas das paredes de El Chorro. A via "Gula" foi aberta nas ultimas grandes placas visiveis, conhecidas como: "Escaleras Suizas".

Uma primeira incursão levou-nos a escalar uma via tão emblemática como esquecida, a “Rayito de Luna”. Essa visita terminou com uma tentativa de abertura no interior da garganta de contornos míticos, por onde se desenvolve o “Caminito del Rey”, um passadiço decrépito e espectacular que contorna os meandros do desfiladeiro de Los Gaitanes, a uma altura de vertigem.

A atractiva parede da "Rayito de Luna".

Uma nova investida, noutra ocasião, munidos do material pesado adequado possibilitou a abertura de uma nova via: a Via-Zita, escalada no dia 1 de Janeiro de 2010, no interregno de algumas chuvadas inconvenientes.

Vistas para o vale, desde as "Escaleras Suizas".

Outubro de 2011.

De baterias apontadas para o Douro, com todo o equipamento de Bigwall preparado, esperávamos a decisão final. E, hoje em dia, a decisão final está intrinsecamente ligada ás previsões meteorológicas cibernáuticas. É quase triste decidir o rumo das nossas vidas (mesmo que seja por um curto período de tempo) em função de um ecrã de computador. Rendidos enfim ás novas tecnologias, queríamos potenciar ao máximo as nossas possibilidades de escalada por isso, acabámos por rumar de novo para sul.

Bosque.

“Que tal? Não parece muito difícil. Pode até ser uma boa via de aquecimento para amanhã!” Com o “amanhã” a Daniela referia-se ao projecto abandonado há dois anos nas paredes da garganta dos Gaitanes, o motivo principal do nosso retorno a estas paragens.

“Está bem, vamos lá!”

Ás vezes ainda me surpreendo com a facilidade com que mudamos de ideias. Tínhamos combinado escalar noutro sector. De repente, um vislumbre, um olhar de esguelha e, plás! Mudança de azimute e alteração radical de planos. Por certo, também contribuiu a gula de escalar coisa novas. “Gula?! Olha, um bom nome para a via!” O baptismo estava feito e ainda nem sequer tínhamos pisado a base da parede.

O pilar "virgem" por cima das nossas cabeças.

O “fácil” cedo se tornou “menos fácil” e, alguns metros volvidos chegaram para nos convencer que aquilo afinal era “dificil”. Para quem almejava uma via mais relaxada, já se estavam a complicar as coisas.

No primeiro lance, no momento em que a escalada ainda era fácil.

No primeiro largo no momento em que a escalada se tornava... dificil!

O primeiro lance foi aberto. A Daniela veio ter comigo e, após rápida reunião resolvemos terminar a linha no dia seguinte. Tínhamos começado a escalada bastante tarde e o erro de previsão de dificuldades era óbvio. Olhando para cima adivinhava-se que a nossa via de aquecimento iria concerteza “aquecer” muito mais que o imaginado desde o solo.

“Ok! Terminamos isto amanhã e no dia seguinte atacamos o outro projecto!”

A ideia era bonita mas, os meus calcanhares estranhamente doridos pela nefasta combinação sol intenso/pés inchados, tinham uma palavrinha a dizer relativamente ao plano...

A Daniela a jumarear no segundo dia para continuar a abertura.

Inicio do segundo lance, espectacular e looongo (55 m).

A Daniela a curtir as placas compactas.

“Uau!” A escalada é espectacular!”

Á medida que ia descobrindo as presas francas que se adivinhavam ao longo das placas de aparência lisa, ia lançando ao ar palavras de regozijo. Contudo, havia algo que me incomodava e impedia a satisfação total destes passos fantásticos em rocha virgem: os meus pés. Nas secções mais desprotegidas demorava sempre mais algum tempo. Hesitações sobre a ponta dos pés que desagradavam a parte traseira dos mesmos. O sol não dava tréguas e cada passo a mais incrementava mais um nível na escala de dor imposta pelos calcanhares apertados.

Cool!

Dois momentos da chegada à segunda reunião após um longo e bonito segundo lance.

A escalada mantinha-se exigente, lógica e brilhante. Pensava na sorte de descobrir linhas deste gabarito nos dias que correm. “El Chorro esgotado? Não me parece!”

A verticalidade mantinha-se e, com ela, a dificuldade com alguns “run-outs” controlados. Atrás das costas, a floresta antecedia uma paisagem a perder de vista. Estávamos num verdadeiro miradouro de vistas largas.

Inicio do terceiro lance.

"Tens aí uns presões de mão cheia!" Terceiro largo.

“Parece que só nos falta um lance curto para terminar a via!” Anunciei, após uma inspecção de pescoço esticado, desde a terceira reunião.

O “lance curto” finalizou após cerca de 50 metros de corda, recordando que ás vezes -leia-se: quase sempre- as aparências iludem.

O ultimo lance curtinho (50 metros!).

A terminar a via. Missão cumprida (ou comprida?).

Com o sol a cair no horizonte alcançamos os últimos metros da nova via.

Sob a luz dirigida dos frontais aterrámos na base da parede satisfeitos. “Mais uma!”

"Aí vem o esparguete!!"

No dia seguinte, a bolha que espreitava orgulhosa no meu calcanhar direito, estragou o plano inicial. Dia de passeio e desfrute local.

El Chorro selvagem.

Um sector magnifico de fissuras absolutamente entregue ás moscas. As vias mais óbvias estão abertas e são linhas de escalada artificial. Esquecido!!

Decididos a aproveitar a nossa estada ao máximo (e quanto a mim ignorando totalmente as mazelas) lançámo-nos a uma nova escalada, no ultimo dia na Andaluzia.

Uma bela fissura encaixada entre duas vias desportivas prometia uma boa sessão de entalamentos de mãos, de resto uma técnica nem por isso reservada unicamente ao granito. Para aceder a esta linha óbvia mas, sem qualquer referência nos guias de escalada, tivemos de subir a ferrata que antecede o “Caminito del Rey”. A perspectiva não era de todo desagradável. Aceder a uma bela via de escalada através de um espantoso pedaço de historia.

Ferrata de acesso.

O “Caminito del Rey”, hoje transformado num arriscado percurso lúdico, data de 1905 e foi feito quando a barragem estava a ser construída. Servia como meio de passagem para os trabalhadores da altura poderem transportar materiais de construção. Durante a inauguração da represa Conde del Guadalhorce, o rei Afonso XIII teve de cruzar o “caminito” e foi então que este incrível passadiço recebeu o seu nome .

Um dos aspectos do "Caminito del Rey". A foto é de uma visita anterior.

Iniciamos a escalada com vistas directas para as fissuras perfeitas da parede oposta da garganta o que ambientava toda a situação de uma forma mágica.

Pouco depois, a Daniela divertia-se a realizar entalamentos a duas mãos, inspirada pelo relato de uma ascensão recente realizada no outro lado do mundo.

O inicio da espectacular fissura.

Continua...

Apesar de não existir qualquer referência nos guias e de não encontrarmos qualquer vestígio de uma ascensão prévia, é bastante razoável que a fissura já estivesse inaugurada. Por cima da reunião, montada a 40 metros do inicio, lá vimos uma burilada metida num improvável esporão. Alguém tinha destruído todos os buris e apenas surgiam os pequenos cotos que outrora haviam sustentado o peso de algum escalador. “O resultado de um antigo contencioso?”

“E será que acederam através da fissura?”

De qualquer modo, saber quem teria sido o primeiro era um detalhe sem importância quando comparado com a beleza e desfrute da linha.

Os diedros de saída "divertidos".

Um segundo lance bem mais fácil e deveras divertido, constituído por uma sucessão de diedros depositou-nos no topo da via. Mais uma vez, nem sinal de uma qualquer ascensão anterior. Nem uma plaquete oxidada, um qualquer piton rústico ou uma cordeleta passada de prazo.

A terminar a escalada.

Mudança de sapatinhos e... pabaixo!

Felizmente, subimos prevenidos e, meia hora depois voltámos a pisar o passadiço instável do “Caminito del Rey”.

O curioso rapel de saída do "Caminito del Rey".

Embora não tenhamos concretizado a ideia inicial, o resultado final foi bastante positivo, sobretudo com a abertura da via “Gula” que nos ofereceu uma escalada de qualidade, podendo vir a ser melhorada com uma limpeza mais a fundo de alguns blocos mais suspeitos.

“El Chorro esgotado?! Mmmm... deixem lá pensar um bocado."

Paulo Roxo

As vias:

- Gula. 175m, 6c/A0.

O sector "Escaleras Suizas" com a via "Gula" marcada.

- Fissura de Hierro (desconhecemos se teremos sido os primeiros!). 65m, 6b.

El Chorro

2011-11-01T22:39:00.003Z

Com a GULA toda!

"E aquela parede têm alguma via?"

Nova criatura com 175 m., quatro largos de emoção com umas pitadas de artifo pelo meio em... El Chorro.

NEXT...

Alpes

2011-10-07T10:35:00.023+01:00

ALPES e ALPINISMO

Parecia incrível mas não conseguia recordar nenhuma passagem da escalada. Era como se o meu cérebro tivesse realizado um “delete” involuntário.

Finalmente, lá consegui recuperar duas memórias muito ténues, como que vindas de um sonho mal processado. Uma passagem mista, entre neve e rocha de uns 100 metros, que evitava um pilar compacto de granito e, a maior quantidade de neve que existia na via, naquela altura.

Ficara no entanto, gravada a ferro quente uma visão daquele longínquo dia de Agosto: a batalha eléctrica entre duas mega-nuvens, mesmo por cima do Cervino, que se avistava muito longe, na linha do horizonte.

Passaram mais de 15 anos desde que a aurora inaugurou aquele dia.

A intensidade épica dos relâmpagos trocados entre aqueles dois cúmulos gigantescos, misturada com o brilhante nascer do sol, transmitiam uma energia poderosa. Poderosa e inesquecível. Inesquecível, ao ponto de constituir a única memória clara e concisa que possuía da escalada da Aresta Kuffner ao Mont Maudit, no maciço do Monte Branco.

A aresta Kuffner.

Antes de empreender-mos a ascensão, alimentava a esperança de usufruir de certas vantagens por se tratar de uma repetição, para mim. Pensava que me iria lembrar de muitas passagens à semelhança de certas vias de escalada em rocha, das quais ainda me recordo de muitos passos específicos.

Os obstáculos iam-se sucedendo e a cada esforço de memória surgia-me apenas a imagem das duas nuvens titânicas a esgrimirem entre si raios de luz.

À medida que as horas iam passando ia-me acostumando à ideia que esta seria, na verdade, uma escalada realizada integralmente á vista. Para mim, uma nova primeira ascensão desta emblemática aresta afiada.

Para a Ana e para o Tiago, de facto e claramente, uma primeira absoluta.

Dois momentos da descida ao Mer de Glace, para realizar umas técnicas de resgate em crevasses. Pouco depois, a chuva intensa espantou-nos do local a sete pés. "E então gostaram de contribuir com os 25 euros do bilhete do comboio?" Contrafeitos, acabámos o dia com a sensação de apenas ter apoiado a economia local.

Longe de ser uma via tecnicamente difícil, a Aresta Kuffner é uma via longa e de algum compromisso. Como se trata de uma travessia, a retirada torna-se mais complicada em oposição com uma outra via mais rectilínea, de parede.

A Ana e o Tiago resolveram aceitar o desafio que lancei via internet, onde propunha escalar o Monte Branco pela “Kuffner ridge”. Eles desejavam experimentar algo mais que uma via normal de uma qualquer montanha nos Alpes, por isso o projecto proposto pareceu-lhes interessante.

Era um programa com a duração de oito ou nove dias e reservado a dois pretendentes com alguma experiência prévia de montanha. No fundo, com conhecimentos de escalada em gelo e de técnicas de montanha em geral. E claro, com um suporte físico adequado.

A cordada na cabana bivaque "La fourche", mesmo no inicio da aresta Kuffner, propriamente dita.

O programa incluía uma ascensão prévia de aclimatação e dadas as condições medíocres de gelo (o Verão demasiado seco) cedo desistimos do objectivo inicial, o esporão Migot à Agulha de Chardonnet. Á decisão da alterar os planos ajudou também o forte nevão que caiu durante três dias, que tornaria penosa a aproximação à Chardonnet, através do glaciar Du Tour.

Chardonnet ao entardecer.

Optámos por escalar um curto corredor directo à Aiguille du Tour que, desde o refugio, apresentava um aspecto simpático e convidativo.

As más condições da neve, o gelo precário e um curto passo de saída em “Dry-tooling” tornaram a via mais interessante do que o topo-guia fazia prever.

Aproximação ao corredor de aclimatação.

Um pouco de escalada em gelo. As parcas condições da neve e gelo apimentaram um bocadinho a escalada... divertido!

O Tiago a cavar a sua trincheira para aceder á cova da penultima reunião da via.

A Ana, já no interior da cova a questionar-se: "por onde raios iremos sair?"

Foi uma jornada divertida.

Satisfeitos, caminhamos nesse mesmo dia até ao vale, chegando à povoação de Le Tour ao fim de algumas horas, cansados e quanto a mim, com duas grandes bolhas nos dedos dos pés, aliviados no ultimo momento por uma boleia oportuna de um Jeep, que passou ocasionalmente no estradão de terra batida final.

De volta... para uma nova aventura.

Ainda em Portugal, uns dias antes de partir para os Alpes, tinha pousado dois pares de botas à minha frente. Umas botas duplas de alta montanha (e expedições!) e umas velhas botas de couro, desgastadas e com uma capacidade impermeável inversamente proporcional ao que a pequena chapa gravada com a palavra: Gore-Tex, afirmava. A escolha não era fácil: 1. Pés a escaldar; 2. Pés molhados.

Seguindo uma lógica discutível, optei pela primeira hipótese. Afinal, anunciavam uma queda de temperatura abrupta para Chamonix, para os dias seguintes.

Efectivamente, a temperatura caiu bastante... para voltar a subir logo a seguir. Portanto, as botas duplas, o calor e a longa descida da Agulha do "Tour" conspiraram para um desenlace desagradável.

As "botifarras" a cruzarem uma crevasse.

Um aspecto do maciço. À direita, o Gran Capucin. Escaladas top!

Há bastantes anos que não me lembrava de ter bolhas de caminhada.

A partir daquele momento, por causa de um erro de escolha, calçar as botas transformou-se num pequeno suplicio que teria de suportar para levar avante o compromisso assumido. Uma espécie de ritual de dor, em prol de um valor mais elevado. Assim, durante toda a actividade compreendida entre o “inicio-meio-fim” da Aresta kuffner, convivi com o constante lembrete incómodo dos dedos dos pés a gritarem: “Estamos aqui! Estamos aqui!”

Encordamento para glaciar, momentos antes de iniciar a aproximação à Kuffner.

Abrindo caminho em direcção à Kuffner. Atrás, o Gran Capucin e mais longe o Dent du Géant.

Uns 250 metros de gelo duro precederam a aresta Kuffner.

Esta pendente faz parte da aproximação à aresta e à cabana bivaque "La Fourche", onde iriamos pernoitar. Lá embaixo, uma cordada formada por um guia/cliente preparavam-se para fazer o mesmo.

O "caminho" de acesso à cabana. No extremo inferior direito pode-se apreciar um troço do corrimão da cabana, literalmente pendurada na aresta.

A Kuffner não é difícil mas, é decididamente “afiada”. Abismos insondáveis de neve, gelo e um caos de blocos, despenham-se vertiginosamente para ambos os lados da aresta que, nalgumas ocasiões não chega a alcançar os 30cm de largura na crista. Do lado esquerdo, contemplamos a face Italiana do Monte Branco, a dramática Face de Brenva, uma parede de gelo e glaciares suspensos, magnifica e esmagadora.

Vertigem.

A visão hipnótica desta barreira imensa, transportou-me para outros tempos, quando escalei o esporão de Brenva, uma via glaciar com 1000 metros, que culmina directamente no cume do Monte Branco. Foi um bom momento de juventude. Também me lembrei que, se a voltasse a repetir, provavelmente não me lembraria de nada.

O amanhecer esplendoroso.

Do lado direito, prolonga-se uma espécie de “vale do silêncio”, branco e liso, com contadas crevasses visíveis e orlado por uma crista recortada por torres de granito, chefiadas pelo ultra-célebre Gran Capucin, palco de famosas escaladas de indiscutível qualidade.

Para trás, ficava o Dente do Gigante e a mole colossal das Grandes Jorasses.

O sol intenso da manhã surpreende-nos a meio da escalada.

A linha mais emblemática das Grandes Jorasses é o Esporão Walker, escalado pela primeira vez pelo mítico Ricardo Cassin, no longínquo ano de 1932 (!). A fama desta via, que se ergue ao longo de 1200 metros de granito, propagou-se pelo mundo inteiro, adquirindo um estatuto quase galáctico. A Walker tornou-se numa espécie de objecto de desejo para qualquer aspirante a alpinista. Um trofeu. Um ritual iniciático em vias de compromisso e envergadura.

Como é evidente, num dado momento, sucumbi ao fascínio desta parede. Desta feita, apesar dos anos volvidos, algo mais ficara registrado na minha memória. Conseguia ainda recordar muitas situações de forma vivida, como por exemplo, o esparguete cozinhado num fogão “Camping gás”, precariamente apoiado entre as pernas. Naquela noite, acompanhado pelo Nuno (Larau), aguentámos um bivaque de bater os dentes, sem saco de dormir. Abraçados para aquecer, sentados numa escassa plataforma de neve, aguentámos as longas horas de escuridão à espera do sol frio da manhã, para finalmente nos pôr-mos a mexer, retomando penosamente a ascensão.

"Está proibido o desequilibrio". Não há problema. Está tudo controlado.

Á medida que o dia ia nascendo, íamos distinguindo um mar de nuvens espectacular que cobria todos os vales a perder de vista. Uma visão que injectava um novo ânimo ao cansaço acumulado das horas passadas a trepar e a destrepar neve e rocha na Kuffner, num terreno mineral adverso. Um mundo indiferente à fragilidade humana.

Um momento para relaxar um pouco.

Continuando...

Para a Ana e Tiago, uma escalada com estas dimensões e características era uma novidade. No entanto, iam-se desenvencilhando correctamente nos múltiplos passos de escalada mista que a via ia apresentando. Mais do que escalada mista, existiam longas secções de escalada em rocha pura, realizadas com os crampons colocados nas botas, para não perder tempo e energia a retirar e recolocar aquelas peças de equipamento tão úteis, como incómodas.

Um dos multiplos passos de rocha que a Kuffner nos impõe.

Nas arestas de neve, progredíamos mais lentamente, com cuidado para evitar um acidente. A impossibilidade de proteger convenientemente estas secções, significava que ninguém podia tropeçar ou escorregar. Os precipícios para ambos lados da aresta eram de vertigem. Felizmente, na maior parte do recorrido da aresta Kuffner, ia sendo possível colocar protecções intermédias bastante fiáveis.

Um dos "cruxs" da via. Rodear a ponta de Androsace.

Á medida que o dia ia passando também a fadiga penetrava, potenciada pela altitude, que já se fazia sentir. Escalar rocha aos 4000 metros não é uma tarefa simples. Contudo, cada ressalto, cada passo a mais, significava alguns metros a menos entre a nossa posição e o final da via. Algum tempo depois, atingimos a aresta final.

Nos metros finais.

A aresta final. Atrás da Ana, o Monte Branco do Tacul com 4248m.

Depois da actividade de aclimatação, ainda em Chamonix, a Ana e o Tiago revelaram que para eles subir ao cimo do Monte Branco era um objectivo secundário. No fundo, o seu principal intuito era escalar vias interessantes nos Alpes. Realizar coisas que lhes proporcionasse uma experiência diferente. Uma filosofia de montanha curiosa, de certo modo rara, sobretudo na nossa micro-cultura Lusitana. Durante alguns minutos pensei naquele momento pouco habitual de encontrar alguém que efectivamente valoriza mais a experiência como um todo, em lugar de saborear apenas os minutos finais, como o pisar de um troço de neve de um qualquer cume, de uma qualquer montanha.

Fantásticos corredores e Goullotes no Monte Branco do Tacul. Bons objectivos para a Primavera.

Com a escalada da Aresta Kuffner o Tiago e Ana tinham acabado de conquistar o seu prémio.

Restava a descida, através da via normal do Monte Branco.

Era tempo de lamber as feridas, de assimilar as vivências, de reflectir sobre o realizado. No fundo, de apreciar a aventura.

Lá embaixo, de novo em Chamonix.

Chamonix... secar!

Chamonix... pintura mural.

Chamonix... pastoricia?!

Paulo Roxo

Alpes

2011-10-03T23:52:00.003+01:00

ALPES

A seguir...

Ai, Ai, Ai! Ui, Ui, Ui!

2011-09-13T18:04:00.016+01:00

Ai, Ai, Ai! Ui, Ui, Ui!

O Cabo da Roca esconde ainda recantos por desvendar. São meandros e esquinas sombrias que desafiam a imaginação. Nichos de granito que se recusam a desvelar os seus segredos facilmente.

O mar, esse gigante azul, proveniente do horizonte infinito é o maior protagonista nesta paisagem grave. Com um génio irascível, selvagem e para sempre indomável, este mar é o elemento principal que define o Cabo da Roca.

O mar e a pedra.

O triângulo formado pelo mar, a rocha e a aventura constitui a geometria essencial deste lugar mágico.

A Baía do Terror espreita sobre o mar.

Dois rapeis depositaram-nos no fundo da Baía do Terror.

Rapel de acesso.

Aproveitando a maré vazia explorámos um diedro estético e lógico.

É uma sorte ainda poder encontrar estas linhas tão obvias quanto desconhecidas.

Apesar de convidativo, o diedro revelou uma escalada difícil e estranha, pejada de passos em oposição e presas arredondadas. No fundo, algo comum nas paredes espalhadas pela Roca. As desculpas cerebrais para justificar a dificuldade escondiam a verdade: a memória curta.

Dois momentos no primeiro lance.

A ultima via que tínhamos realizado no Cabo da Roca, “O ultimo cromo”, tornou-se num verdadeiro desafio psicológico ingrato. Isso incentivou-nos bastante a mudar de ares e a subir em altitude.

O granito perfeito da Serra da Estrela nada tem a ver com a rocha do Cabo. Mais uma vez, teríamos de nos habituar ás presas aleatórias por cima de ondas violentas. Mais uma vez teríamos de bater à porta (toc, toc!) de blocos mais suspeitos, um lugar comum nestas paragens.

A Daniela atenta, na primeira reunião. Foto de Fernando Pereira.

O segundo lance nervoso mas, baril! Foto de Fernando Pereira.

Apesar das perspectivas, o estado geral da nova via mantinha-se bastante aceitável. Arriscaria mesmo a dizer que a rocha revelava-se francamente... boa.

O segundo lance mais nervoso, permitiu ultrapassar um muro com mau aspecto mas, muito melhor que o esperado.

A iniciar o segundo lance.

A chegar à segunda reunião.

De repente: “zás!” Uma pedra passou-nos por cima, vários metros por detrás da nossa posição. Teria sido uma gaivota, como retaliação pela invasão de moradia? Mas não, não era nenhuma gaivota.

A segunda reunião.

O Fernando Pereira surgiu, suspenso numa corda estática, de câmara em riste.

Bastou um curto “sms” a anunciar uma nova investida de terror na baía,para entusiasmar o Fernando a surpreender-nos com uma visita “paparazzi”.

Pela primeira vez tivemos direito a uma reportagem fotográfica exterior, no decorrer de uma abertura.

“Finalmente, algumas fotos sem cús!”

O macaquinho e o Paparazzi.

Os macaquinhos. Foto de Fernando Pereira.

Uma plaquete depois e alguns metros mais acima, coloquei-me numa posição algo exposta. Era uma sensação estranha, ter alguém mesmo ao meu lado e, ao mesmo tempo ter de negociar uns passinhos mais precários num “run-out” considerável. Seria uma queda estúpida.

Acima, a sequência da colocação do perninho salvador. Fotos de fernando Pereira.

A realizar o passo muito mais tranquilo, protegido pela plaquete. Foto de Fernando Pereira.

A saída da via mostrou uma face inesperada. Uma rampa tão fácil quanto exposta conduziu a uma trepada temerária sem identificação possível na escala de dificuldades. Os chorões e as pedras rolantes em terra movediça transformaram os últimos metros num exercício ridiculamente memorável. Uma triste saída para um terceiro lance bonito e compacto.

"Agora vem aí mais!" E uma cabecinha espreita lá embaixo. Foto de Fernando Pereira.

Três momentos da Daniela no terceiro lance. Fotos de Fernando Pereira.

Para os meus botões, jurei voltar, de forma a corrigir a saída da nova criação.

No topo da falésia, logo a seguir a mais uma... Foto de Fernando Pereira.

No momento em que escrevo estas linhas os futuros repetidores (que decerto, serão ás dúzias!) terão três opções:

Abrir uma saída mais humana (envolve uma limpeza “bulldozer”)
Transportar dois expansivos (e respectivo Kit furador), equipar uma reunião imediatamente antes da secção podre e rapelar até à base da baía, saindo pela rampa de escape.
Realizar a saída original e saborear o medo genuíno que só estes terrenos tão gratamente possibilitam.

Ai, ai, ai! Ui, ui, ui!

Paulo Roxo

+ Terror Na Baía do ... Terror!

2011-09-05T21:31:00.002+01:00

Foto e trabalho artístico de Fernando Pereira.

Para breve...

MARIA DA LUZ. A ULTIMA SENHORA NA PAREDE DAS DAMAS

2011-08-31T17:16:00.015+01:00

MARIA DA LUZ. A ULTIMA SENHORA NA PAREDE DAS DAMAS

Ao olhar as fotos do último fim-de-semana deixo fugir um sorriso.

Um fim-de-semana, 270m de via nova numa parede que não deixa de nos surpreender, a face sul do Cântaro Magro. Um excelente jantar com amigos dos quais já tínhamos saudades, a troca de gargalhadas, piadolas, escaladas passadas e futuros planos...que mais se pode querer para 48 horas de Serra da Estrela?

A face sul do Cântaro.

Como já é nosso costume, deixámos para trás a grande cidade e rumámos à Covilhã na sexta ao fim da tarde. Trazíamos na mochila um desejo, abrir a quinta via que delineamos na face sul do Cântaro Magro.

"Vamos a ela!"

Pelas 10 da manhã de Sábado, comecei a colocar a panóplia de friends no arnês “queres levar pitons?”. Olho para cima, avalio o peso que já levo à cintura, pondero acerca do peso do martelo e decido “Não”. Sinto-me feliz, o sol está radioso, a temperatura excelente, a aderência é perfeita, aquela parede de granito convida-me decididamente a subir.

Amigos sempre presentes.

Subo, subo mais e mais e a minha cintura fica cada vez mais leve. Consequentemente, as protecções mais espaçadas! Chego à fase do tira daqui para por ali, na ânsia de poupar material. Para além de não levar pitons, também não levo plaquetes, pelo que a minha mente pensa já se terei material adequado para montar a reunião.

No primeiro lance, looongo!

Ao fim de 55m...”REUNIÃÃÃÃÃÃOOOO”! Uf! Desta estou safa! As fendas que encontrei na plataforma coincidiam com 2 dos 4 friends que me sobraram.

Segundo largo, toca-me um pouco de musgo...tipo batata frita, mas nada que não se retire com a mão. Este saiu mais curto. Mais um largo de desfrutar.

A iniciar o segundo largo.

Terceiro largo. Penso...vou eu? Hesito uns segundos, a fenda que se desenha acima da minha cabeça parece-me um pouco mais complicada. Decido meter-me e...mais um largo para desfrutar, as presas que não se percebem de baixo são de mão cheia.

Dois momentos do terceiro lance, uma fissura estética e mais fácil do que aparentava.

Chegamos ao ponto em que o material passa para a cintura do Paulo, um pouco mais acima avistamos o diedro que nos atraiu nas fotografias. Para lhe chegar à base, passamos ainda mais um largo...daqueles plaqueiros em que quase se pode correr. São as 13:20 e estimamos que nos faltem cerca de 3 ou 4 largos...deve dar para terminar a via hoje!

Na placa do quarto largo. O diedro dificil mesmo por cima da cabeça.

A terminar a placa do quarto largo.

Pouco depois, vejo o Paulo sorridente a aproximar-se do diedro. De baixo parece relativamente fácil, mas as aparencias iludem...MUITO! Para entrar numa das placas que o forma é preciso alçar a perna a uma certa altura e alcançar uma fenda, tarefa tanto mais difícil quanto menos altura se tem. Nesta, o Paulo ficou a ganhar-me! Segue-se uma escalada desequilibrante e um ressalto trabalhoso e por azar, com a fenda cega! A avaliar pelas posições em que vi o Paulo e pelo tempo que demorou a coisa não me ia ser fácil. Ainda tentei fazer aquela passagem em livre...apenas uma vez! A percepção da dureza do passo e a fome de acabar a via no dia rapidamente me levaram a agarrar todo o material disponível para ultrapassar aquele ressalto. Chegando à reunião, o que vi não foi muito animador, estávamos por baixo de um tecto, para a esquerda a coisa não tinha...pés de gato para andar. Para a direita, não havia uma única fenda que nos levasse para fora do tecto. Chegámos ao que geralmente se chama “um beco sem saída”.

Diedro ultra-estético... e duro... na quinta tirada.

Mas o Paulo tinha a solução num burilador e umas quantas plaquetes, contando que estas lhe permitissem chegar a uma aresta à direita, e que a visão dessa aresta para o outro lado do mundo fosse boa. A decisão foi abandonar a reunião por uma artificialada! MAS...ao colocar a primeira plaquete, a constatação de uma broca com a ponta partida não foi reconfortante! Humm...será que temos de abandonar?

Prestes a espetar o burilador, pela sexta vez. A broca partida resistia corajosamente.

Apesar de partida, a broca continuou a fazer o seu trabalho, assim como o Paulo, uma máquina humana de furar que em menos de nada cravou 5 plaquetes no granito. Já fora da minha vista, alguns comentários menos dignos de menção fizeram supor que o largo não me ia ser fácil. “Vamos ter de sacrificar um friend aqui nesta travessia”, grita o Paulo, para meu enorme espanto. As travessias não me são geralmente simpáticas, mas sacrificar um friend? Quereria ele dizer que a travessia era horripilante?

Horas depois (literalmente!) comecei o largo, para mim muito mais fácil, pois só tinha de passar o estribo desta para aquela protecção. Na ultima plaquete avistei a travessia, mas entre mim e a dita existiam ainda uns delicados passos que feitos a pêlo sem a corda de cima...WOW! “Piiiiiiiiiiii” e com a corda bem tensa lá cheguei ao friend que o Paulo já tinha mentalmente abandonado. Com alguma engenhoca com as cordas, “solta a verde...aperta na roxa....” consegui resgatar o friend sem sair disparada em pêndulo e pouco depois chegava à reunião. Eram agora seis da tarde!

A Daniela a sair da secção de artificial. Lá embaixo o Sergio na "Érika".

Seguir ou não seguir, era a questão que se colocava. Tentar terminar a via, com a possibilidade de não o conseguir, ou deixar para Domingo e ter a possibilidade de desfrutar ainda de umas mínis com os amigos antes do jantar?

Optámos pela segunda hipótese!

Entretanto, na via Erica ali ao lado, estavam os Abismados Natália e Sérgio. Tinham começado a escalar por volta das três e estavam cheios de vontade de terminar a via de noite, não fora o nosso desincentivo! Sim, conseguimos convence-los a trocarem uma saída nocturna, por umas cervejas geladas.

À nossa espera no restaurante Varanda da Estrela, estavam já alguns amigos. O jantar...deixo apenas as fotos, creio que não é preciso comentar!

Momentos bonitos, discursos animados e teorias supremas no jantar de amigos... com vinho e o espectacular Arroz de zimbro!!

Domingo de manhã, doridos e ensonados, retomámos a faina abrindo dois espectaculares largos, sendo o segundo dedicado aos fãs dos entalamentos. Um ultimo largo comum com a Erica levou-nos ao topo do Cântaro, onde finalmente pelas 3 da tarde pudemos saborear a totalidade da Maria da Luz, a última dama da face sul.

Três momentos no soberbo sétimo lance da via.

A fissura de mãos do oitavo largo. Espectacular!

Dois momentos do ultimo lance, comum com a "Érika".

Cume!

O Domingo acabou a recusar um convite dos amigos para mais uma escalada (já estávamos satisfeitos!) e claro, com o cansaço envolvido por uma míni e os nossos típicos tremoços!

Daniela Teixeira

Os topos

ALZIRA. 205m, 6c.

2011-08-17T15:25:00.008+01:00

ALZIRA. 205m, 6c.

Comichão.

As partículas de musgo introduziram-se facilmente através das mangas da t-shirt o que me provoca uma coceira incómoda e constante.

A cara... negra pela poeira, transferida da parede de granito para o meu corpo.

Os pés, inchados pelo sol, doem-me de forma atroz, apertados no interior dos pés-de-gato, demasiado tempo calçados. Tudo coisas normais, após um longo dia de escalada na Serra da Estrela... se já fosse o final do dia. Na verdade, ainda nem sequer tínhamos conquistado os primeiros trinta metros, dos duzentos metros propostos para a abertura de uma nova via na parede sul do Cântaro Magro. Portanto, o dia prometia!

Dois instantes na abertura do primeiro lance: "Ai os pés!"

Após longos meses de ausência a Daniela e eu retornámos finalmente ao granito de alta qualidade dos Montes Hermínios.

Esfomeados por novas aventuras e sedentos de emoções, descemos animados a curiosa garganta dos Mercadores, atracção Invernal irresistível e palco moderno para a escalada desportiva, com vias equipadas em ambas margens rochosas da garganta. Passámos o sector em direcção ao enorme muro soleado que nos iria ocupar o resto do dia.

A garganta dos Mercadores. A aproximação.

A face sul do Cântaro é uma parede maciça, entrecortada por várias plataformas que ameaçam quebrar o ritmo da escalada. Contudo, a estética da generalidade dos lances contrasta inegavelmente com a aparente falta de continuidade.

Pela sua morfologia, esta parede possui características “alpinas”, e a sua escalada não defrauda o aventureiro disposto a consumir o produto, liberto de certos preconceitos e de espírito aberto.

Depois de um primeiro lance muito mais difícil do que a primeira vista parecia supor, embrenhámo-nos definitivamente na ascensão, enfrentando as fissuras e diedros que se iam descobrindo a cada passo. O segundo lance, pejado de ressaltos, desiludiu um pouco, ao contrário das restantes tiradas, muito mais interessantes e mantidas.

A daniela a sair do segundo lance.

E eu a iniciar o terceiro lance.

De vez em quando a mão ia à escova de aço para limpar as secções mais infestadas de musgo. Deste modo, os pés-de-gato podiam de novo interceptar a rocha e realizar a sua principal função: aderir.

A linha que inaugurávamos com um entusiasmo reservado da minha parte (os meus pés continuavam a torturar-me de forma inclemente), merecia uma limpeza razoável para poder ser plenamente desfrutada. No entanto, na sua presente condição encontrava-se perfeitamente “escalável”.

Dois momentos no quarto largo. Uma interessante combinação de diedros.

A Serra da Estrela, a “nossa serrinha”, continua a encantar. O seu território mineral de exageradas proporções, oferece desafios intermináveis, mesmo ao nível das grandes vias, capazes de ocupar físico e mente durante toda uma jornada.

O Covão do Ferro. Passado esquecido e futuro prometedor...

Esta nova aventura culminou num diedro final, lógico e difícil, rematado por um ultimo lance de saída, com ares de trepada mas, que resolveu apresentar uma rasteira a meio... as aparências iludem mesmo.

No diedro final, exigente e lógico.

No final das dificuldades.

Agora sim, a comichão incómoda nas costas, a cara negra pela poeira de musgo e os pés... oh, os pés!... já não me doem de forma atroz, porque as sapatilhas de escalada foram, finalmente, atiradas para longe. Sensações agri-doces de alivio e prazer, após mais um dia bem passado e com uma nova via bem traçada.

Agora a via está mais limpa. A escova humana!

Escalada terminada. Largas vistas sobre o Covão da Ametade.

Poeira, musgo, comichão... um bom dia.

As mãos, abandonaram o granito áspero para agarrarem uma bem amada sandes, comida ao sabor da brisa fresca.

Nos céus, um par de águias aproveitavam as ultimas térmicas da tarde...

“Opss, eu disse: águias?!”

Paulo Roxo

NA "NOSSA SERRINHA"

2011-07-31T21:38:00.003+01:00

NA "NOSSA SERRINHA"

Duzentos metros, seis lances e quatro plaquetes depois, nasceu uma nova via na Serra da Estrela... desta vez, em PEDRA DURA e sem vestigios de ROCHA PODRE.

Breve, a historia e o topo.

O ULTIMO CROMO

2011-07-20T14:45:00.006+01:00

O ULTIMO CROMO

“Define o que queres dizer com PIOR via de escalada?”

Sim, o que define uma via como sendo a pior? Pior em que aspecto? No aspecto da qualidade da rocha? No aspecto da beleza da linha? No aspecto do tipo de escalada? Neste caso em particular, diria que pior... em todos os aspectos.

Está claro que esta é uma pretensão pessoal e intransmissível, porque as definições de melhor ou pior, numa arte tão abstracta como a escalada, entra em conflito directo com o próprio sentido existencialista da actividade. As valorizações qualitativas irão depender obrigatoriamente dos gostos de cada um.

Se o propósito tivesse sido passar um dia a deitar pedras ao mar, a evitar irritar blocos assassinos, a montar reuniões medíocres e a desfrutar de distâncias ridiculamente longas entre protecções, então o objectivo teria sido plenamente alcançado. Mas esse não era exactamente o propósito pensado para esse dia.

Pelo menos as vistas são soberbas. Em baixo, a Baía do Terremoto.

Vista de longe a parede parecia, digamos... decomposta. Contudo, o seu mau aspecto poderia revelar algumas surpresas positivas.

De alguma forma, a inspiração surgiu na retorcida esperança de uma repetição do fenómeno: “Pilar do golfinho”. A via “Pilar do Golfinho”, na baía de Assentiz, representa um claro exemplo do que “parece mas, não é”. De longe, ninguém dá um chavo por aquela falésia esquecida. Parece um aglomerado de blocos dispostos a sucidarem-se sob o poiso de uma qualquer gaivota juvenil. No entanto, uma analise mais cuidada (leia-se: um rapel estratégico de reconhecimento), revelou uma via de qualidade, com a rocha mais que aceitável.

Na baía do Terremoto, apesar do mau aspecto, surgia a esperança que o fenómeno se repetisse.

A Daniela observa a parede com um aspecto muito melhor mas, para a qual não iriamos.

A Daniela nutria a mesma esperança vaga.

“Já há algum tempo que as nossas mãos não se impregnavam de magnésio. Já há algum tempo que por forças de outras forças não tocávamos um pedaço de rocha. Já há esse mesmo tempo que as saudades cresciam e a vontade de escalar aumentava exponencialmente a cada dia que passava.

Seria Sábado?

Não!...mas foi Domingo!!!!

Como opções?

Cabo da Roca. Tirar a ferrugem no sector Cara Norte ou tentar uma nova via na Baía do Terremoto.

A escolha: a nova via na Baía do Terremoto.

Na dita baía existe um esporão que por alguma razão que me é desconhecida inspirou o Paulo. Como já tive algumas boas surpresas em esporões com aspecto duvidoso – refiro como exemplo o esporão da bonita via “O Pilar do Golfinho” – deixei-me levar”.

Uma perspectiva cimeira.

O sitio não se deixa aceder facilmente. Uns restos decrépitos de cordas e cordéis abandonados por pescadores denunciam a fraca assiduidade ao destrepe inclinado e exposto que permite pousar os pés nos seixos gigantes rolados pelo mar revolto.

Por precaução instalámos um rapel. Uma longa descida de 60 metros onde é deveras conveniente não molestar o mineral empilhado.

A vizinha “Solidão canina”, aberta em técnica de escalada em solitário pelo Fernando Pereira, observou-nos convidativa.

Atrás de nós, invisível desde o topo da parede, um diedro virgem, com uns 60 metros piscou o olho à Daniela.

“À beira do dito esporão cheirava a podre, uma tartaruga decomposta jazia ali há já alguns dias. Ainda pensei que a futura via se poderia chamar “o Pilar da Tartaruga”!

Olhei para o lado e vislumbrei numa outra parede uma bonita fissura. “Paulo, e se fossemos àquela?”, ao que a resposta foi negativa. “Porque?” perguntei. “Porque esta é MAIOR!!!”.

Mas...nem sempre quantidade é qualidade!”

A fantasia da linha mais longa, gritou mais alto. E foi assim que nos lançámos à aventura, num claro desdém pelo gnomo minúsculo que nos sussurra palavras de bom senso ao ouvido.

“De uma forma breve, foi aberto um bonito - bonito só para observação de longe!!! - esporão com 120m de rocha ABSOLUTAMENTE PODRE!

A via caracteriza-se por uma escalada nervosa, exposta, difícil de proteger e de movimentos bastante desinteressantes. Uma verdadeira m...!

A rocha caracteriza-se pela presença quase constante de blocos soltos de dimensões variadas, mas predominando os grandes! (Para quem vai como segundo de cordada, a pergunta que permanentemente assola o cérebro é “será que o meu colo vai aguentar o peso deste bloco que vou ter de agarrar? E se apanhar com este bloco na perna? Parte-se o bloco...perdão, parte-se a perna?”

O primeiro largo decorre encadeando uma série de blocos de rocha suspeitos, com muitas fissuras...fechadas! Ou seja, não vale a pena carregar muitos friends!”

A surgir no primeiro lance... magnifico...

A reflexão da Daniela suscita indagações.

Porquê submeter as nossas mentes e os nossos corpos a estes desconhecidos? Qual o sentido do risco? Para quê abraçar a incerteza?

As respostas para estas questões talvez estejam todas concentradas nos escassos segundos em que a ponta do pé pisa o primeiro troço de rocha e decide elevar o corpo, ao mesmo tempo que um arrepio de emoção percorre a espinha. Na verdade, esta é uma suposição. Uma reflexão posterior à acção. Honestamente, os metros volvidos, sem conseguir colocar nenhuma protecção (nem boa, nem má) não despoletou nenhuma questão existencialista. Despoletou sim o interruptor da concentração e da focagem absoluta nos locais mínimos onde colocar os pés. Tratava-se de não mover o terreno mais do que o necessário (suponho que as sensações foram o mais próximo que um tipo poderá sentir ao passear nas pontinhas dos pés sobre o lombo de um dragão adormecido, tentando não o despertar).

Fissuras estreitas a fissuras inexistentes foram a tónica geral, espaçadas por distâncias proibitivas.

Ao nível da insipidez dos números, a escala de graduação mantinha-se modesta mas, os metros intermédios entre entaladores obrigaram a ligar o “mode solo integral”, diversas vezes. Contudo, cada passo neste terreno precário estava calculado para ser infalível. “Não iria estragar a festa numa via de merda! Seria inglório.”

Uns 50 metros depois surgiu a reunião, montada numa fissura vertical amovível. Os friends bem apertados asseguravam que as pequenas lastras e pedras que ornamentavam o interior da fissura se mantinham no lugar, impávidas e serenas.

Reunião amovível!

A promessa de descer e desistir do projecto infame no qual estávamos metidos até ás orelhas foi quebrada muito longe da reunião, quase no final da corda disponível.

A Daniela, invisível no ponto onde estava, gritava-me algo incompreensível, ao ouvido mas não ao instinto. A corda deveria estar a terminar. Só não entendia se ainda me faltavam: “Dois meeetroos!” ou, “Dez meeetroos!”

Ainda longe do pinheiro onde já havia pintado um alvo com a mente (eu era a flecha – em forma de tartaruga, a julgar pela velocidade com que avançava), passou-me pela cabeça colocar à mão uma das duas plaquetes disponíveis e montar a reunião ali mesmo. Mas, mais uma vez ignorando o tal Gnomo, resolvi insistir e continuar.

Aproveitando o ultimo meio metro de corda, abracei o pinheiro com decisão e gratidão por ter sido ali colocado pela providência.

"Uf!"

Um berro libertador (que por sorte não deslocou nenhum bloco): “Reuniãããoo!” informou a Daniela que poderia reiniciar a escalada. Também ela chegaria até mim com as suas próprias impressões.

“O segundo largo, depois de um início por um troço de rocha que dificilmente aguentaria um “Peso pesado”, apresenta uns metros de caminhada subvertical em terra, para passar a uma placa fácil e desinteressante com cerca de 20m, sem hipótese de protecção! Termina numa árvore simpática onde se diz”UF”.

Dois momentos no bellliissimo segundo lance.

No terceiro largo, abandonada a árvore simpática, entra-se numa espécie de...nem sei o quê (diedro?) com cerca de 4 metros, constituído por rocha fracturada em blocos de dimensões medianas a grandes, com pouca capacidade de sustentação. A capacidade de sustentação mantém-se inalterada até ao final da via, que termina num pinheiro de ramos baixos que tentam vazar os olhos a quem ali passa!

Após terminada a via, o nome “Pilar da Tartaruga” passou à história, sendo substituído pelo mais adequado “O Último Cromo”.

"E então? Esta porcaria ainda não acabou?!"

É uma via totalmente desequipada que não pretendemos repetir e da qual não aconselhamos a repetição...a não ser a quem já tenha colado os cromos todos na caderneta chamada Cabo da Roca!”

No topo jurámos nunca mais voltar.

Nunca mais... no entanto... ali mais à direita... talvez...

Daniela Teixeira e Paulo Roxo

NA BAÍA DO TERREMOTO

2011-07-17T21:21:00.005+01:00

NA BAÍA DO TERREMOTO

De seguida, o relato sobre a... PIOR via de escalada aberta no Cabo da Roca!

OS DIAS DE ESPERANÇA

2011-06-22T21:32:00.007+01:00

OS DIAS DE ESPERANÇA

O granito é negro, com erupções de cristal a polvilhar a superfície rochosa. A inclinação da parede raramente atinge o angulo recto. Juntas, estas características intimidam bastante.

Placas de granito tombadas, impossíveis de proteger, cuja única forma de progredir consiste em confiar em minúsculas pedrinhas salientes. Movimentos que obrigam a um bom equilíbrio bio-mecânico e mental... sobretudo mental.

A queda está fora de questão. Dependendo do espaçamento entre protecções, uma queda muito dificilmente terá um desfecho terminal mas, a certeza de um esfoliante de pele gratuito e involuntário é suficiente para demover os espíritos mais afoitos, com atracção pelo “movimento limite”. A tão famosa atitude de escalada do “ir à morte!” tem aqui uma expressão muito mais humilde.

Texturas de cristal.

No entanto, cada ascensão é uma realização. Cada escalada significa o culminar de mais uma aventura bem sucedida, antecipada por sentimentos inquietantes e ansiosos.

É assim a escalada na Peneda.

Assim funcionam as coisas na parede da Meadinha.

Pelo menos para mim.

O novo "catrapázio" localizado antes do caminho "dos deuses".

Chegados de uma curta viagem de escalada por Espanha onde as ideias concretizadas ficaram aquém das actividades almejadas, confiámos as nossas almas cansadas ao conforto de um prado orlado pelo tupido da vegetação luxuriante, característica das terras húmidas do Gerês.

Minutos depois de desligar o motor do carro, estafado pelos muitos quilómetros rodados, adormecemos, isolados do frio da noite pelo fino tecido da pequena tenda.

O silêncio do local garantia um descanso tranquilo e reparador.

Tranquilidade...

Escalámos a via “S”.

Esta linha, aberta no ano de 1979 por Santiago Alonso, Bonifacio Lopez e Francisco Garcia, constitui uma obra prima ultra-lógica e intuitiva. É talvez, uma das vias mais escaladas da Meadinha mas, a sua repetição nunca cansa.

A Daniela a iniciar o super-clássico primeiro lance da super-clássica "S".

No mesmo largo.

Na saída do exigente segundo lance da "S".

O acrescento de algumas plaquetes ao numero de spits originais, tornou a linha mais acessível, no entanto, ultrapassar as belas lastras de granito do primeiro lance, lutar com os passos exigentes do diedro horizontal do segundo largo e evitar a placa “impossível” do terceiro lance, revelarão sempre sentimentos que descrevem sem a necessidade das palavras, as emoções repetidas por gerações de escaladores.

O fantástico terceiro lance da "S".

Passinhos precários ao terminar o terceiro lance da "S".

Iniciando o quarto e ultimo lance da "S".

O reino do cristal... e da humidade!

Um queda brusca das temperaturas devolveu-nos o Inverno. Uma chuva miudinha mas intensa arruinou-nos os planos de escalada seguintes.

Era o dia do aniversário da Daniela e o plano consistia em tentar inaugurar uma nova via nesta emblemática parede.

Ainda deu tempo para a Daniela escalar um primeiro largo antes da chuva nos mandar para os circuitos turisticos da região.

Em lugar de nos rendermos à depressão psíquica que a depressão atmosférica insistia impingir, obrigámos o bólide a cruzar a fronteira e rendemo-nos antes a uma deliciosa tapa de “pimientos padrón”, num simpático bar de estrada perdido na Galiza.

Depois, seguiram-se umas horas de turismo “à séria” que nos conduziram a uma centenária quinta vinícola, onde adquirimos uma garrafa de néctar verde alvarinho, após uma visita lúdica ao palácio da Brejoeira, em Monção.

A chuva, ou melhor dizendo, chuvinha, não ofereceu qualquer trégua mas, a jornada terminou com uma agradável sensação de “dia diferente”.

O ultimo dia disponível seria o dia “D”. “D” de Dúvida... “Escalamos simplesmente, ou tentamos abrir a tal via nova?”

“Escalamos ou abrimos?”

“Abrimos ou escalamos?”

Resolvemos tentar a sorte.

“Abrimos!”

Tratava-se de completar um projecto iniciado em 2010. Nessa altura, o dia terminou com a abertura de um primeiro lance e pouco mais.

O primeiro largo da "Esperança" emerge da floresta amazónica.

O estético esporão de saída do primeiro lance.

O alinhamento escolhido adivinhava a obrigação de abandonar um numero elevado de expansivos. Por esse motivo, a decisão de utilizar a “batota” não foi difícil de tomar.

A tática de utilizar a máquina elétrica, mesmo que seja para uma abertura integralmente realizada desde baixo, entrará sempre em conflito com as formas e estilos de escalar paredes. Trata-se de um conflito pessoal interno. Se a escalada escolhida, possui placas grandes desprovidas de fissuras, a colocação de expansivos à mão, consumirá muito tempo. No nosso caso em particular, o muito tempo seria muito mais que um dia de escalada. Esta era uma situação para a qual não dispúnhamos de dias, nem paciência.

O segundo lance começa com dois passos de artifo, passiveis de serem forçados em livre mas... estavamos com pressa...

O compromisso assumido consistiu em utilizar a máquina da forma mais moderada possível, colocando um mínimo de plaquetes.

Era o tudo ou nada. Ou saía no dia ou não sairia de todo, pelo menos nesta viagem.

Foi com este pensamento de urgência latente que enfrentei a placa enorme do segundo lance, armado com a artilharia pesada sob a forma de uma máquina suspensa à bandoleira com um gancho fi-fi, que permitia trabalhar com apenas uma mão disponível, enquanto a outra mão... e os dois pés... tentavam a todo o custo manter o equilíbrio do resto do corpo. Equipar desde baixo em equilibrios precários envolve um certo grau de aceitação ao risco de uma queda aparatosa. As cordeletas evitam que o material se despenhe no vazio mas, também aproximam de uma forma preocupante os tecidos moles do nosso corpo a um objecto pesado, portador de uma broca aguçada. A perspectiva de uma queda, arrastando utensílios desta natureza não ilustram uma imagem agradável no nosso cérebro.

Afastando os pensamentos trágicos, a escalada foi evoluindo de forma mais ou menos célere.

A abrir a grande placa do segundo largo. Os estribos serviram para a abertura. Não serão necessários para a repetição. Em livre? É possivel mas, será duro!

Um ponto vermelho no granito.

A Daniela aí vêm...

A grande placa foi ultrapassada e uma rápida fissura em diedro permitiu um respiro.

Pouco depois, enfrentámos um exigente terceiro lance de fissura... melhor dizendo, fissura-chaminé que, surpreendentemente, apenas obrigou a utilizar a técnica clássica (e incómoda) de escalada em oposição “rabo-costas-joelhos”, lá para o seu final.

Uma plaquete estrategicamente colocada protegeu o inicio do quarto largo, local onde se situam as maiores dificuldades deste ultimo lance. Daí para cima, restaram apenas metros de escalada amena, obviando convenientemente os tapetes de musgo e culminando no topo de longas vistas do flanco direito da Meadinha.

A foto da praxe precedeu a busca da ultima reunião da via “Puerta sur de los dioses”, por onde contávamos descer em rapel.

Foto-cume!

Um parêntesis para dizer que a “Puerta sur de los dioses” representa uma fantástica linha natural que bem merece um lugar de destaque no panteão das melhores vias da Meadinha.

Foto-tonta. Na linha de rapel.

Aberta em 2008 por Miguel Silva e Filipe Sequeira, esta é sem duvida uma escalada inteligente que vai em busca da grande fissura central mais que evidente.

Para mim, a surpresa desta via está no terceiro largo, onde uma travessia de aparência duvidosa, por baixo de um tecto, revela duas fissuras paralelas horizontais, uma para as mãos, a outra para os pés, que permitem a protecção perfeita e a progressão rápida e fácil. Por antagonismo, o lance seguinte é mais lento e difícil (dependendo, claro está, do nível do escalador) mas, de uma lógica espectacular.

Desta feita, a Daniela e eu realizámos a “Puerta sur de los dioses”... em sentido inverso. As reuniões perfeitamente equipadas conduziram-nos até ao solo, onde empacotando o material nas mochilas saboreámos uma nova via escalada na Meadinha.

Uma pequena consolação, para animar um pouco os espíritos cansados das decepções do ultimo mês... mas isso é outra historia!

Os Topos

Croquis emprestado do site www.meadinha.com, apenas utilizado para efeitos de referência da via proposta.

Ficha técnica:

A “Esperança” foi aberta desde baixo com a utilização da máquina para colocar os parabolts M10 existentes. Infelizmente, não possuíamos material em inox, por isso as únicas protecções em inox existentes foram as colocadas no ano passado, aquando da primeira tentativa de abertura em que foram inaugurados o primeiro e o inicio do segundo lance.

A via inicia uns 20 metros à direita do acesso para a via “Puerta sur de los dioses”, por um esporão de rocha que nasce praticamente no final do trilho de acesso. A visão do inicio está semi-coberto pela floresta e está constituída por uma fissura inicial em meia lua para a esquerda, logo seguida de uma quilha protegida por uma plaquete.

Apesar de se encontrar perfeitamente “repetível” com o presente nível de musgo, uma limpeza futura considerável irá permitir um maior desfrute desta linha e, a possibilidade de se forçar a escalada livre na totalidade do seu comprimento.

A descida realiza-se em rapel através das reuniões da “Puerta sur de los dioses”.

Paulo Roxo

ESPERANÇA...

2011-06-21T15:43:00.003+01:00

ESPERANÇA...

De seguida...

Uma via nova...

180 metros...

AQUI...

AS NOTICIAS

2011-06-05T12:13:00.003+01:00

AS NOTICIAS

Estamos de regresso, desta nem ao campo base chegamos...por vezes a vida reserva-nos surpresas...menos simpaticas!

Desta atirou para o corpo do Paulo uma virose e os 39 graus de febre a 4000m obrigaram-nos a descer.

Sem "pilim" para as despesas de voltar a subir...terminou!

(ainda sem acentos...desde Islamabad)

O BLOG FOI DE FERIAS...

2011-05-29T14:50:00.003+01:00

O BLOG FOI DE FERIAS...

...e nos tambem...

Como e do conhecimento geral, no Paquistao os teclados dos computadores nao dao direito a acentos!!!

DT e PR

CABO DA ROCA, NOTAS SOLTAS

2011-05-27T08:41:00.007+01:00

CABO DA ROCA

NOTAS SOLTAS

Cabo da Roca. As rochas, a Natureza, a imensidão do mar com as suas eternas ondas que insistem em empurrar a terra. Lá ao fundo, a Noiva.

A misteriosa face norte da Noiva. Que surpresas revelará? Que emoções? Como será? Uma pedra perdida.

A face leste da Noiva. A sua sapata revela o arco de calcário. Um novo portal? Uma nova aventura? E o mar... esse, sempre ali, o Atlântico continua, impávido mas não sereno... jamais!

A Ursa. A pedra da Ursa. O rochedo da Ursa. Nomenclaturas para tentar definir uma inspiração da natureza. Durante muitos e muitos séculos as marés brincaram com a Ursa, transformando-a ora numa ilha, ora numa península. Cansada de tanta indecisão, a Ursa resolveu tomar um partido. Numa sacudidela de ombros, o seu topo ruiu, arrastando consigo todos os diedros, placas e blocos que compunham o lado sudeste. Numa explosão terrivelmente espectacular foi literalmente arrasada uma parede inteira, de alto abaixo, com toneladas de rochas a precipitarem-se para o vazio. A partir desse momento os escombros, depositados na base, junto à perna que forma um arco, impediam que o mar contornasse o rochedo na sua maré alta. Desta forma, a Ursa decidiu deixar de ser ilha e, de se submeter aos humores incansáveis das marés.

A nova face da Ursa, passados séculos! Esta transformação tão radical de algo considerado como quase eterno, pelo menos com uma idade tão afastada das nossas dimensões humanas, incita-nos a reflectir sobre a nossa própria condição. Independentemente das nossas acções, somos meros espectadores neste planeta vivo e poderoso que, um dia pode vir mesmo a fartar-se da nossa presença e decidir livrar-se de nós. Mas, enquanto isso não acontece, o mundo não deixará de nos maravilhar e espantar com os seus locais magnificos, cheios de segredos e emoções, como o Cabo da Roca.

Paulo Roxo. 27 de Maio de 2011.

POQ... POQ... POQUÊ?!

2011-05-17T12:08:00.010+01:00

POQ... POQ... POQUÊ?!

A promessa de temperaturas aceitáveis convenceu-nos a voltar aos Pinheirinhos.

Desta vez a ideia era inaugurar uma nova via no Flanco direito da falésia, onde já partilham espaço oito vias.

Na semana anterior, durante uma incursão solitária, lancei a corda sobre a bela placa compacta característica que marca, mais ou menos, o centro do sector.

Em 2009, o Ricardo Belchior e o João Gaspar, “roçaram” a placa em questão com a abertura da “Expo Carnaval 2009”, flanqueando a dita pelo seu bordo direito e tomando, no final, uma estética fissura semi-cega em grande diagonal para a esquerda até à terceira reunião da “Élite do medo”.

Utilizando a batota assumida de prévio reconhecimento e equipamento desde o cimo, deixei duas linhas em aberto, onde foram instaladas algumas plaquetes obrigatórias.

No dia 8 de Maio, a Daniela e eu lançámo-nos á abertura de uma das futuras vias.

O acesso realiza-se através da “Élite do medo”, um itinerário aberto em 2003, pelos José Carlos e Carlos Pereira que constitui também a linha de rapel primordial do Flanco direito dos Pinheirinhos.

O rapel de acesso através da "Élite do medo".

A novíssima “Poq...Poq...Poquê?!” tem um primeiro lance em comum com a “Élite do medo” e passando a reunião (não é necessário montar), cruza em ligeira diagonal para a reunião da “Caracol saltitante”.

A Daniela na transição arbustiva entre a "Élite do medo" e a reunião da "Caracol saltitante". No capacete um objecto estranho...

No mesmo lance e no capacete o tal objecto estranho... uma camara da GOPRO, cortesia da D`MAKER, apoio a novos projectos a surgir a seu tempo. Estávamos a fazer o "test-drive" do equipamento.

Desde aqui, utiliza a evidente fissura em diagonal para a esquerda e segue uma linha intensa de três plaquetes (crux) até encontrar um diedro evidente que se segue até à reunião (desequipada).

A Daniela a surgir no final do segundo lance. O lance duro.

O terceiro largo, segue uma linha vertical, aproveitando uma brecha entre a "Élite do medo" e a "Caracol saltitante". Ultrapassa três ressaltos até sair pela esquerda de uma lastra-diedro extra-prumada e evidente.

A iniciar o ultimo largo.

Ficou por realizar o projecto que irá cruzar a placa atraente pelo seu centro.

Portanto, noticias para breve... se o calor e/ou outros factores mais nobres (!), o permitirem.

Paulo Roxo