Avalanche

AVALANCHE

"Well I stepped into an avalanche,
it covered up my soul!"
Leonard Cohen

21-09-2019

For the first time we had a view to the whole line, it was perfect. From the base to the summit, 1800m. Snow ramps, gullies, a crest leading to the summit, it all looked in perfect conditions.

As we walked the last hundreds of meters on the glacier, I took photographs of every little detail of the route, of that absolute beautiful and logical line that would take us to the highest little dot of Balakun (6471m).

The upper slopes could remind a white silk sheet, soft, pristine, untouched. The few seracs above looked calm and quite… asleep, almost unthreatening.

The mountain looked perfect, the line was just there, waiting for us, maybe for days, maybe for ages.

We were confident, calm, with that kind of feeling that one rarely has before climbing a mountain. No stress, no uncertainties, no doubts.

I was sure the universe was conspiring in our favor. I was sure that in 3 days we would be standing in the top of that stunning mountain.

Daniela at 5800m, during our acclimatization.

Reaching 5500m during acclimatization.



22-09-2019

The familiar sound of the alarm clock took us out of our sleep at 00:30. As predicted by the weather reports we were getting from our friend Vitor Baía, we could hear the sound of light snow tapping in the single layer of our tiny bivy.

Since visibility was poor we decided to wait a couple of hours more. Deep and warm in our sleeping bags, we fell asleep again for a while longer.

Around 4:00 a.m. the silence announced the predicted weather change, the light snowfall had stopped, the sky was clear, visibility was perfect.

We crawled out of our sleeping bags, and with the water pan half prepared from the day before, we cooked our traditional Indian mountain breakfast: Maggy, a couple of chapattis with Portuguese cheese and salami, and a handful of dry fruits.

Around 6:30 we started our journey up the mountain, first crossing an easy snow ramp, followed by a loose scree slope that placed us on what we considered the real beginning of the route.

By that time, around 7:30, a continuous mantle of clouds traveled the sky, turning the morning deep blue into shadow grey.

There were voices in my head, they kept me climbing with a strange sense of calm.

Getting ready!

I was happy that the sun was not shining inclement on us. There was no wind, and the temperature was perfect.

I was strangely sure that we would have reasonable weather until 12:00 p.m., and by that time, we would find a place to set our bivy around the altitude we planned to reach that day.

As we crossed the first snow ramp, I recognized it was all perfect. Our crampons moved comfortably biting a layer of hard snow, sometimes gentle ice covered by only a few centimeters of fresh snow, just the right conditions to move fast.

We were fast. Little snow falling, but everything is good.

We crossed the large corridor that followed, staying close to the rock slopes on our right, and then the second snow ramp that lead to a narrow “bottleneck”. The “bottleneck” was the only access to an enormous circus. 700m separated us from that circus, covered by a gentle immaculate mantle of pure snow.

Crossing the "bottleneck".

On the right side, a rocky spur could be a place to bivy. Although about 300m above there were some seracs hanging, it still looked like a safe place to spend the night.

On the left side, some islands of rock, small spurs, were inviting us to set our bivy. Quite comfortable for that particular situation, although about 100 m below the altitude we estimated to climb that day.

Somehow as expected, at 12:00 p.m. it started to snow, lightly. The air was still, there was no wind.

Since at the left small spurs we found a quite acceptable place to pitch our bivy, we decided to call it a day, happy with our progress. We were at 5300m.

After 700m of climbing we would reach a col the next day, just in the right position to launch a summit attempt one day later.

Everything was going as planned.

Again, according to the weather report we had for that day, around 3 p.m. the light snowfall stopped.

We felt a cozy warm temperature rising inside the single layer tiny tent. It meant the sun was penetrating the layer of clouds. Slowly, the sky became blue again. We came out to take those perfect photos only these days allow. The mountain was quiet and inviting. I never felt so sure we would have a successful and peaceful climb.

It was time to take advantage of the warm tent and our sleeping bags, using the hours left to relax our muscles.

Cleaning the spot for the night. Weather was not perfect but still we were optimistic...

Suddenly a roar captured our attention. We unzipped the door of our “room for the night” and saw an avalanche coming down from the untouched slope under the seracs. It slide down close to the place where we intended to set our bivy some hours before and it converged with fury to the “bottleneck”.

“Ok, one avalanche!”

Just a minute after, the scenario repeated, this time more violently.

The perfect mountain, the quiet, calm climb, abruptly became an enormous mistake.

From three hanging valleys on the left side of the snow circus, more avalanches poured down, this time making us reflect if our bivy spot was really safe. Should we move it even more down on the rocky spur?

Balakun invitation was nothing but a sudden trap!

All our thoughts were stuck in the “bottleneck”. Not only our thoughts, but also an enormous volume of debris, huge blocks of ice and rock. It was unreal to be there, testifying that enormous power of nature. We lost count of how many avalanches came down from the upper slope. Those events took about one and a half hour, continuously. “Sometime it will have to stop!” I remember saying this on what it seamed to be a never-ending hour.

The priority then became getting down the mountain, although we knew we had to be patient and wait for the right time, the coldest hours of the day… meaning, deep night.

Finally, the moment came when it all became silent again, a threatening silence.

We cooked a meal and took shelter on our sleeping-bags. I could hear Paulo breathing anxiously, exactly the same as I was.

Time just stopped, the hours, minutes, seconds gained another dimension… eternity.

9 p.m., it was dark. The fake silence was shattered by another roaring sound, another avalanche.

The waiting game was not over, the mountain was still awake, and so were we.

Our intended route on Balakun (6471m). The red circle marks our bivouac site. The first arrow marks the bottleneck. The upper double red arrows marks the course of the avalanches. Not marked on the photo... our fear!

23-09-2019

At around half past midnight we sat down, heated some water and prepared a well-planned energetic breakfast, but on that specific moment it was hard to swallow – a shake of protein, some chapatti with cheese and salami, and a handful of dry fruits.

We prepared our bodies to go down as fast as we could. Our hearts would never be prepared, we could only do our best to control our minds.

At 3 a.m., after 6 hours of a threatening silence, we roped and started our journey down, as fast as every muscle of our bodies would allow us, concentrating in every step, every movement of our crampons, of our ice-axes.

Soon, the light of our headtorches illuminated the huge fresh debris stuck in the “bottleneck”.

We downclimbed the “bottleneck”, not losing a second, crossing it as fast as we could, with our hearts in our throats. We moved to the left side until reach a safe spot under an overhanging wall. The mountain… the world, kept silent in those moments.

We stopped, relieved. The most dangerous part of the way down was now a part of our recent past. The relieve made us feel physically sick, with nausea, from anxiety!

We took some minutes to breath, drink some tea, eat some dry fruits, and kept descending, now not so nervous, but still with our concentration in the highest levels.

It took us only 3 hours to get to the base of the mountain and take off from our shoulders not only the weight of the backpack, but mostly the weight of the fear.

Base camp... paradise...

24-09-2019

I now look at the photos we took after the avalanche, and understand the geology of what happened.

I also understand that, when we downclimbed, the slopes up there were still unstable. Only the cold of the deep night prevented the avalanches to continue for a couple of hours (or else, we were just lucky!). For sure the same scenario repeated the next day, as the sun warmed the mountain again.

Now, at base camp, I feel a strange mix of sadness and luck.

Sadness because, once more, I didn’t reach the summit. Sadness because this time I was feeling so sure, so confident, and could not even suspect of the threat waiting for us up there.

Lucky to be writing these words in this beautiful base camp.

My heart is now silent, but the avalanche… covered up my soul...

Daniela Teixeira

SuryaKund base camp

4500m

Footnote: This was our second expedition in Sathophant valley. The first, was in 2010, when we accomplished the second ascent of Ekdant (6100m) by a new route, and the first ascent of Kartik (5115m). This time, we found the mountains extremely dry and dangerous, with rocks falling everywhere. High temperatures also influenced the remaining snow, as on our attempt on Balakun, triggering the unsuspected snow avalanches we witnessed, ultimately causing our failure. 

Just by curiosity, here is two photos showing the contrast between 2010 and 2019.

Chaukamba on the left, Balakun on the right.

Chaukamba (7138m)

Inescaladas 2018 - Acto II

INESCALADAS 2018

ACTO DOIS

O Tiago Faneca na primeira parte da "North Face Indirect".

O campo II foi instalado aos 5550 metros. Conseguimos encontrar um lugar razoável na moreia do glaciar, aproveitando o pedregal de xisto desprovido de neve. Pelo menos durante a noite, evitaríamos o frio vindo do chão de gelo que tantas vezes se entranha nas costas, atravessando colchonetas e sacos de dormir.

Campo II (5550m). A "Shan-Ri" é a montanha que se avista por cima da cabeça do Pedro Costa, em pé. 

Horas antes, tínhamos desmontado o campo I - voltando a carregar 25kg de equipamento na mochila de cada um - e atravessámos a primeira parte do glaciar desconhecido, que escorrega desde os picos misteriosos que cercam o vale. O nosso ritmo lento de ascensão foi por vezes interrompido por passagens obrigatórias de rios que jorravam impetuosos, para se perderem de vista, engolidos por algum túnel, escavado pela própria água no gelo do glaciar.

Rios gelados para saltar.

Desde o campo II já se avistavam todas as montanhas do vale. Analisando o panorama, a decisão sobre que montanha tentar foi rapidamente tomada. Ficaram fora da equação dois picos bastante secos e com passagens rochosas com um aspecto, no mínimo… trabalhoso! Sobrava a penúltima montanha, com uma aresta convidativa e uma face de neve e gelo que não aparentava grandes dificuldades.

No dia 31 de Agosto, iniciámos a aproximação às 4.30 da manhã ainda meio estremunhados pela noite mal dormida.

O glaciar revelou-se bastante ameno, sem qualquer crevasse que pudesse constituir algum perigo. No entanto, o facto do glaciar ser tão linear levou a um engano de percepção da distância. “Creio que nos vamos colocar na base da montanha em uma hora, hora e meia.” Comentara convencido, na tarde anterior. No final, tardámos três horas a alcançar a base da montanha.

O glaciar muito pacifico não ofereceu qualquer dificuldade.

Ao mesmo tempo que mastigávamos uma barra energética de gosto duvidoso, observámos a parede de gelo que se erguia por cima das nossas cabeças. A via que iriamos seguir foi escolhida rapidamente e cruzava a face norte da montanha.

A primeira rampa de gelo foi escalada em “ensamble” utilizando uma táctica de alpinismo pouco ortodoxa. Eu liderava a primeira cordada e ia colocando parafusos de gelo como protecções intermédias, o João Lopes retirava a corda dos mosquetões mas, não retirava os parafusos que seriam aproveitados pelo Tiago Faneca que liderava a segunda cordada. O Pedro Costa estava encarregado de desmontar tudo. 

Os primeiros 100m de via foram realizados em "ensamble", com alguns parafusos de gelo intermédios como segurança.

O Pedro Costa, quase a alcançar a reunião.

Após cem metros montei uma reunião num esporão rochoso com umas plataformas exíguas que pareciam constituir um ponto de repouso razoável, para duas pessoas! Organizar quatro tipos naquele poleiro transformou-se numa tarefa de difícil resolução e, claro está, as cordas não tardaram a ficar enroladas a toda a gente, aumentando assim a confusão. “Epá, levanta aí essa perna!” Ordenava um. “Passa a corda por cima da cabeça… chiça, ficou presa na mochila… outra vez!” Dizia outro. “Ei! Não pises a corda com esses crampons!” Alarmava o terceiro. Assim por diante e no meio do pequeno caos instalado, perdemos imenso tempo na primeira reunião da via. 

O João Lopes num momento de repouso na exígua reunião rochosa.

Finalmente, saímos do novelo de cordas e reatámos a ascensão. Para tentar ganhar tempo, resolvi arfar um bocado e acelerar a escalada dentro dos limites físicos do grupo. Com efeito, a ascensão retomou um ritmo normal e algumas horas depois erguíamo-nos na aresta leste, após escalar a secção mais técnica da via. A parede norte já estava no papo e faltava ultrapassar a aresta de neve.

A escalada prosseguia. Aqui numa reunião mais alta, antes de alcançar a aresta leste da montanha.

“Ali, muita atenção! Caso alguém escorregue, deve dar o alarme com um grito forte para que o companheiro de cordada tenha tempo de reacção. A reacção é saltar para o outro lado da aresta! Lembrem-se, têm mesmo que saltar!” Dei um enfase especial à última mensagem, pois em caso de tropeção a única forma de salvação seria o salto controlado do parceiro para o lado oposto da aresta. Ao nível técnico, contudo, parecia uma travessia muito fácil.

Uma vez mais, dividimo-nos em duas cordadas e a travessia realizou-se sem sobressaltos. Todos desfrutámos da beleza e da estética daquela aresta imaculada.

Após uma última rampa de gelo, atingimos o cume rochoso da montanha. O GPS marcava a altitude de 6197 metros. O céu estava limpo e não corria uma brisa. Avistavam-se montanhas a perder de vista e ficámos ali um bocado a desfrutar o momento. Após aqueles instantes de deleite voltaram os pensamentos mais práticos. “Foto-cume! Vamos à tradicional foto de família!”

Todos no cume aos 6197m. Da esquerda para a direita: João Lopes, Pedro Costa, Tiago Faneca e eu.

Observámos cuidadosamente o cume e não encontrámos qualquer vestígio de anteriores ascensões. Não descobrimos nenhuma peça de equipamento abandonado, ou qualquer mariola de pedras erguida. Aparentemente não existiam provas de outras visitas.

Solene comuniquei: “Parabéns! Não é todos os dias que se escala uma montanha virgem!”

Para mim, este não era o primeiro cume virgem mas, para o resto do grupo, esta montanha correspondia a uma estreia. Representava não apenas uma estreia nos Himalaias como, tinham conseguido alcançar o cume de uma montanha nunca antes escalada.

A “conquista” foi celebrada com alguma contenção pois todos sabíamos que ainda faltava sair dali. Por vezes, as descidas são maliciosas!

A estética aresta leste durante a descida, para a direita na foto caía a face norte da "Shan-Ri".

Destrepámos toda a aresta leste até alcançar um colo entre algumas formações rochosas muito decompostas. Encontrar um bom ponto onde equipar a primeira reunião de rapel foi um pequeno teste para os nervos. O relógio não parava de contar e não convinha mesmo nada ser apanhado pela noite a meio do processo de descida. Finalmente, no meio de um pequeno esporão de rochas empilhadas, descobri uma pequena fissura onde abandonámos um micro-friend e um entalador. “Ok! Mais que suficiente para sair daqui!” Algum tempo depois, aproveitando o lusco-fusco de fim de tarde, após três rapeis, alcançámos o glaciar e o final das dificuldades. Eram as dez da noite quando chegámos às duas pequenas tendas do campo II.

Agora sim, podíamos arrastar-nos para dentro dos sacos de dormir com aquela sensação real de… “Missão cumprida!”

Paulo Roxo

Resumo e croquis da ascensão

Após muita investigação não foi encontrada qualquer referência à montanha que escalámos. De comum acordo decidimos baptizar o pico de “Shan-Ri”. Na língua do Ladakh “Shan” significa Leopardo das Neves e “Ri” significa Pico. À nossa linha de ascensão chamámos “North Face Indirect (300m)” que, como o próprio nome indica, escala a face norte, após a qual segue a aresta leste até ao cume com 6197m, anteriormente virgem.

Inescaladas 2018 - Acto I

INESCALADAS 2018

ACTO UM

João, Pedro e Tiago, imediatamente antes de iniciarmos a ascensão da face norte do Shan-Ri.

Após quatro dias de trekking atravessando o belo vale de Markha, Ana Moutinho, Irene Frutuoso (as Trekkers), juntamente com João Lopes, Pedro Costa e Tiago Faneca (os Alpinistas), guiados por mim, estabelecemos o Campo Base aos 4400 metros num belo local chamado Langtang Chan. Tudo preparado para tentar... alguma coisa!

As pontes por vezes cedem!

Paisagens variadas ao longo do trekking.

Ao longo do trekking vamos encontrando vários santuários Budistas.

As cargas são transportadas por pequenos cavalos (pôneis). Após quatro dias atingimos o local onde foi instalado o Campo Base aos 4400m.

O dia seguinte (25 de agosto) foi dedicado ao descanso… para alguns. Eu, acompanhado pelas meninas e pelo Pedro Costa, subimos até aos 4900 metros, até um colo onde, pensávamos, seria possível avistar as montanhas desejadas.

No dia seguinte, a Ana e a Irene despediram-se do resto do grupo para realizar os últimos dois dias de trekking, enquanto os escaladores iniciavam o processo de aclimatação.

A Ana a Irene e o Pedro, no colo do reconhecimento aos 4900m. Lá atrás avista-se a primeira montanha com 5960m, sem nome e possivelmente virgem.

Toda a equipa no Campo Base. Da esquerda para a direita, Irene, eu, Ana, Tiago, Pedro e João.

Com as mochilas bem pesadas (cerca de 25kg!), subimos até aos 5170 metros, onde instalámos o Campo I, numa confortável plataforma de erva. Até ao momento, as botas de altitude tinham sido inúteis porque a neve era inexistente. Conseguimos fazer tudo com sapatilhas de caminhada.

Como o nosso objetivo não era claro, começamos a planear de acordo com o que tínhamos diante de nossos olhos, o que, devido à nossa posição geográfica e ângulo de visão, ainda não era muito. Desde o Campo I apenas conseguíamos observar um pico interessante. O problema é que o mapa marcava o pico como tendo “apenas” pouco mais de 5900 metros, e todos (com excepção para o Tiago) estavam um pouco fixados na marca dos 6000. A beleza da montanha não fora um factor suficientemente apelativo para gerar um consenso imediato. Já no aconchego das tendas, o João admitiu: “Eu sei que o valor das montanhas não se mede apenas pela sua altitude mas, confesso que gostaria de escalar algo com mais de 6000 metros!” Compreendi perfeitamente aquele pensamento e secretamente partilhava do mesmo desejo mas, como profissional, tentei alhear-me da decisão e declarei: “Iremos tentar o que a equipa decidir. Para mim, 5000 ou 6000 metros é o mesmo, desde que a equipa esteja feliz!” Após um breve momento de reflexão o Tiago atirou: “Vocês estão um bocadinho obcecados com o número 6000!” Todos rimos…

De qualquer forma, de acordo com o mapa, podíamos optar ainda por três cumes com mais de 6000 metros, todos aparentemente virgens. A decisão final teria de ser tomada após o processo de aclimatação, desde um ponto mais elevado, alguns dias depois.

A primeira incursão acima do Campo Base. Nas mochilas uns simpáticos 25kg!

Campo I aos 5170m.

Na manhã seguinte, voltámos a descer para o Campo Base para descansar dois dias antes da derradeira tentativa.

Diante de um bom jantar confeccionado por Jor, o nosso cozinheiro no Campo Base, discutíamos os detalhes da ascensão. A grande vantagem era que grande parte do equipamento tinha sido depositado no Campo I, o que permitiria subir até ali muito mais ligeiros. “O problema vai ser a seguir, até ao próximo campo!” Teríamos que montar um segundo campo de altitude antes de tentar escalar o que quer que fosse. Alguém assentiu: “Pois, isto não é como os Alpes. Aqui não existem refúgios aquecidos e confortáveis. Aqui temos que carregar a tenda, sacos-cama, colchonetas, fogão, comida… enfim, tudo para sobreviver.” Com a colher cheia de comida, já a apontar para a boca, rematei espirituoso: “Um bom escalador da nossa praça, o Pedro Pacheco, disse um dia: Antes de se ser um bom alpinista, é necessário ser-se um bom burro de carga! Não sei se a frase é da sua autoria, mas corresponde bem à verdade!” Entretanto, a sobremesa foi colocada em cima da mesa, improvisada com caixas de arrumação. Todos esquecemos por alguns momentos as altitudes ventosas e nevadas dos Himalaias.

Passados dois dias, retomámos a ascensão. Em silêncio, a pouco e pouco, íamos ganhando altitude em direcção ao Campo I. Na mente vagueava a esperança de poder alcançar um daqueles cumes intocados pelo Homem.

 O final do glaciar e o inicio das oportunidades. Pico sem nome com 5960m. Possivelmente virgem.

Continua...

Paulo Roxo

THE ALPINE HIMALAYAS

THE ALPINE HIMALAYAS

"The American Alpine Journal", constitui uma edição de renome, publicada todos os anos, que se dedica a registar vias novas abertas em todo o mundo, sobretudo nas grandes cordilheiras.

"The Himalayan Journal" é também uma publicação anual que reporta as actividades ocorridas na cordilheira dos Himalaias, em território Indiano.

A nossa ultima expedição mereceu referência em ambas as publicações.
É bastante gratificante e constitui um grande incentivo ver as actividades que acarinhamos e pelas quais lutamos, serem reconhecidas pela imprensa internacional da especialidade.

Palestra ESPÍRITO LIVRE

Palestra ESPÍRITO LIVRE

Pois é, dia 23 de Novembro, pelas 21:00, vamos estar na loja Bivaque em Lisboa, para contar as nossas aventuras, desta vez nos Himalaias da India, na cordilheira de Garhwal.
Desta vez andamos por vales esquecidos pelo alpinismo e pelo caminho, abrimos as nossas primeiras vias nos Himalaias e escalamos uma montanha virgem!

Ekdant, 6100m, segunda ascensão por uma via nova
Kartik, 5115m, primeira ascensão

A palestra é livre, mas os lugares são limitados, por isso o melhor é confirmar presença com um mail para bivaque@bivaque.com

A localização do local, pode ser vista aqui http://www.bivaque.com/localizacao.htm

Aparece!!

E agora...

E agora...

EXPEDIÇÃO ESPIRITO LIVRE - Garwhal, Himalaias 2010

EXPEDIÇÃO ESPIRITO LIVRE - Garwhal, Himalaias 2010




Não está esquecido.
Estamos a preparar o material para apresentar á malta, aqui no blog... e noutros locais a agendar.

Breve, breve!




Paulo Roxo

GARWHAL HIMALAIAS 2010

GARWHAL HIMALAIAS 2010
ESPIRITO LIVRE

Uma expedicao, as duas primeiras vias portuguesas nos Himalaias, um pico que ja nao e virgem:

EKDANT, 6100m, segunda ascensao 30 anos depois, via nova na face norte, "Portuguese route"
KARTIK, 5115m, primeira ascensao em estilo alpino, face norte, "Directa Lusitana"

Noticias para breve, estamos quase quase em terras lusas!

NOTA: detesto estes teclados sem acentos!!!